春秋战国之交，封建制度逐步取代了奴隶制度。“百家争鸣”的社会环境对服饰有着不同程度的影响，春秋战国时期涌现了中华服饰文化变革的第一个浪潮。这时，出现了一种上衣下裳相连的服装——深衣。
深衣在当时的流行服装中，是一种比较突出的式样。它将上衣、下裳合为一体，连成一件，虽然不合乎人体的曲线，但男女款式显得既大气磅礴，又不失阴柔娇媚。深衣的款式多种多样，宽博型的、窄小型的，完全可以因人而异，凭个人的喜好打扮自己。深衣最大的一个优点是穿着方便，既利于活动，又能严密地包裹住身体。春秋战国时，深衣非常流行，不分男女、不论尊卑都可以穿。《礼记》上说：“既可以为文，又可以为武；既可以摈相，又可以治军旅。”因此，深衣既被用作礼服，又可日常穿着，是一种非常实用的服饰，备受人们的喜爱。战国妇女的曲裾深衣
深衣剪裁独特，衣与衫相连在一起，制作时上下分裁，中间有缝连接。这种衣服的用途最为广泛，隆重程度仅次于朝祭之服，下裳必裁12幅，以应12个月，符合古人对天时的崇敬。深衣的领型有交领和绕领两种，袖口有直袖、斜开袖、敞口大曲袖、垂曲袖（袖口小，袖筒大）、收口小曲袖等几种，深衣的长度大致在足踝间。
古代把前交领下方的衣襟叫“衽”，左衣襟在外的叫“左衽”，右衣襟在外的叫“右衽”。左衽一般指的是少数民族穿衣服的方法。衣服前后的部分称为“裾”，也可指衣服的大襟。
春秋时期的深衣大多用白色细麻布制成，战国以后则多以彩帛制作，衣服的领、袖、襟、裾等部位通常还用彩帛沿边儿。
深衣的颜色受伦理思想的影响，一般来说，如果祖父母、父母健在，就穿绿色的深衣；父母全在，祖父母不全在的，或父存母亡的穿青色深衣；父亡母存的穿素色深衣；平常衣料的颜色要避免用素色，是对父母表达孝心的一种方式。由于各国文化意识不同，深衣的款式也不相同。既有曲裾深衣，又有直裾深衣。
战国妇女的曲裾深衣有什么特点？
战国妇女的曲裾深衣与其他服装相比，除了上衣下裳相连这一特点之外，还有一个明显的不同之处，叫“续衽钩边”。“衽”就是衣襟，“续衽”就是将衣襟接长，“钩边”就是形容衣襟的样式。它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法，而是将左边衣襟的前后片缝合，并将后片衣襟加长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎。
直裾深衣有什么特点？直裾深衣，右衽、交领、直裾。衣身、袖子及下摆等部位均平直。领、袖、襟、裾均有一道沿边儿，袖端沿边儿较为奇特，通常用两种颜色的彩条纹锦镶沿。衣服上有刺绣，是用朱红、金黄、银灰色及黑色等丝线绣成的龙、凤、虎等形象。
大开眼界
考古发现的春秋战国时期的衣服有：
花草纹绣浅黄绢面绵袍，袍长165厘米，领缘宽6厘米，袖展158厘米，袖宽45厘米，袖口宽45厘米，袖缘宽11厘米，腰宽59厘米，下摆宽69厘米，摆缘宽8厘米，湖北荆州地区博物馆藏，1982年湖北江陵马山砖厂1号战国楚墓出土。
一凤一龙相蟠纹绣紫红绢禅衣，衣长175厘米，领缘宽5厘米，袖展274厘米，袖宽48厘米，袖口宽40厘米，袖缘宽1厘米，腰宽65厘米，下摆宽80厘米，摆缘宽12厘米，湖北荆州地区博物馆藏，1982年湖北江陵马山砖厂1号战国楚墓出土。
秋衣，衣长45．5厘米，袖展10．7厘米，腰宽26厘米，1982年湖北江陵马山砖厂1号战国楚墓出土。
