东周时期辫发又分为双股、长辫两种，垂于腰部以下。此时妇女的发式以辫发和发髻为主要形式，大约到战国以后，发髻才广为流行，梳理出各式各样的发髻来。
战国至秦汉的700年间，社会上层妇女以梳发髻为主，战国时梳的发髻，先挽发到头顶，再盘发为髻，也有的梳髻如银锭式，垂于颅后。秦时妇女，不在头顶上绾发髻，髻梳得很低，垂于颅后。
汉时，宫中及上层社会的妇女梳髻多样。有的妇女为美饰发髻，除用金玉发簪插髻以外，还常常以缀珠的步摇插在头上作装饰，显得美丽、高贵。
魏晋时期，贵族妇女中广为流行一种叫“倭堕髻”的发式，梳髻方法是总发于顶，于颅正中挽一发髻，髻根松低，这种发式直到隋唐仍受到妇女们的青睐。
隋唐五代年间，妇女发式总体上来说，有两种类型，一种是发髻梳在颅后；一种是发髻梳在头顶；同时还流行“义发”，即假发，即使真发，也有人在其中夹假发，用以增加髻的高度或者使发髻蓬松。
宋代妇女发式继承唐风，也流行高髻。明朝自都城北迁之后，逐渐融合北方少数民族的生活习俗，妇女的发式也有所变化。明初，妇女发髻尚平，发髻钗簪多用珠翠，不用金银。到明末，妇女发式趋向高髻，并以蓬松为尚，发髻上装饰趋于华贵，头饰以金银钗簪为主。
古代妇女如何化妆
化妆术在中国很早时候就有了。单从出土的战国时期楚俑，便可看出当时已有敷粉、画眉及胭脂的使用，甚至可追溯到之前的夏、商时期，民间就已开始使用化妆品了。
古代的农业社会一向自给自足，连化妆品也不例外，大都以天然植物、动物油脂、香料等为原料，经过煮沸、发酵、过滤等步骤而制成。先秦时期，人们已懂得用红颜色涂在脸上当胭脂，将琐（即美玉）挂在耳上做装饰品。秦朝时，已有人用修画眉毛、脸上涂红来化妆了。
到了汉朝时，女子化妆很是普遍，化妆品也有所发展。当时不仅已能制作化妆用的粉，而且可以专门生产颜料。
随着社会的发展，一些贵族妇女已不满足于一般的涂脂抹粉，她们争艳斗奇地在脸上画上各种花纹图案，或将翠珠、金铂镂贴在脸上作“妆靥”。南北朝的宋武帝刘裕之女寿阳公主，就曾摘取梅花，粘贴在前额上，作为装饰，时人称为“梅花妆”。后来，“梅花妆”便流行开来，历经隋唐五代，至宋代时仍盛行不衰。
晚唐时最为流行的化妆是花钿或花子，即在妆靥中贴上去的花纹图案，大都贴在额上、眉间、两颊、鬓旁。
唐时妇女盛行化妆，出现了很多化妆名称，如催妆、红妆、晓妆、醉妆、泪妆、桃花妆、仙蛾妆、血晕妆等等。
古代化妆人多为贵族妇女，化妆时多有婢女相助，一般要花一二个小时，有时半天才能完毕。而民间女子一般只有在出嫁时才能精心化妆一番。
在强调女性“大门不出，二门不迈”的古代社会，“女为悦己者容”无疑是女性最大的乐趣及关注所在。
古代妇女不仅以粉饰面，两颊涂胭抹红，修眉饰黛，点染朱唇，甚至用五色花子“贴在额上，增添美丽的效果。每一个朝代由于社会背景、政治经济制度、道德观念、风俗民情等的不同，对美也都各有不同的定义。可以说，环肥燕瘦，美或不美，真的是要因人因时因地而异了。
现在使用的化妆品大都是化学制剂，它们不具备治疗作用姑且不论，不少化妆品还刺激皮肤、粘膜，引起过敏，往往弊大于利。其实，早在唐代我国就已有药物化妆品和中药美容剂。那时，人们十分注重仪容，贵族阶层盛行使用面脂、手膏，口脂等药物化妆品。《红楼梦》里的荣宁二府的公子、小姐乃至丫环都有搽香的习惯，他们自己制作香脂，涂于脸上、手上等地方，有保护皮肤，增加美容等作用。
脂粉的由来
胭脂，又称燕支。原产于西域地区焉支山的一种野生植物“红蓝花”。红蓝花初开时呈粉红色，并有一股迷人的香气，它越濒临干枯，颜色越鲜艳，香气也越浓烈。据传当时即有人采干枯的红蓝花，轧短磨细，加水调合成红色液体，将棉花浸泡其中，使用时涂于面颊，淡红如晕，色憨面美。
随着西域道路的开通，胭脂遂传入内地。秦汉时期，女子或将胭脂掺入米粉调成糊状，或包在软绸里，贮放在胭脂缸中。妇女晨起梳妆，先敷粉再涂胭脂，匹配成双。汉代妇女崇尚桃花面，她们在粉中加入一定比例的胭脂，调成“红粉”搽在脸上艳如桃红。这种桃花面一直传至隋唐两代。
涂脂抹粉是历代妇女美化自己生活的重要方面，故称“红妆”。汉以后盛行，宋明时期，尽管妇女的妆饰习俗有所变化，但涂脂抹粉一直未被弃置，直到近代女学堂兴“淡妆雅服”，施脂抹粉的“红妆”习俗才开始走向衰落。
耳的修饰
戴在耳垂的妆饰，古时称为填、珰，也称珥。有的呈环形，戴时穿过耳洞。有的为坠形，上部制成一弯钩，将弯钩钩在耳洞中，下坠以各种形状的饰件。
穿耳的习俗自周即已开始，据文献记载：“母之于女，恩爱至矣，穿耳附珠。”历朝妇女的耳饰也不断的丰富发展，多彩多姿。
到汉代，后妃已有戴耳环的记载。随着妇女妆饰的发展，耳环由大变小，又由小变大，从简单到复杂，经历了许多创新、改造的过程。到清代，耳环、耳坠、耳钳等名称都是珥的同名。
清朝统治者在入关前，满洲贵族男女都有扎耳洞戴耳环的习俗。宫廷女眷，耳饰时兴戴多环，五六环或八九环不等。后来又戴珠串耳钳，一耳四钳，都属正常。清入关后，男子“耳垂金环”被废止，女子戴耳钳的习俗仍沿袭下来。
清代服饰制度规定，皇后、妃、嫔、公主、福晋戴耳环，多至三对。耳环都以珍珠为质料，每串两颗，用金片间隔，上端饰金钩。在制度规定以外，后妃平日戴耳环、耳坠多种多样。清后期，满汉融合，风俗习惯逐渐统一，满族妇女耳饰也由多副变为一副。这些耳饰选材精良，花式多样，寓意吉利。
戒指漫话
戒指，是一种戴在手上的饰物。史书中称其为“约指”、“■环”、“手记”、“代指”等。中国古代在原始社会就有戒指了。大汶口－龙山文化时期的墓葬中已有骨戒指出土，有的戒指上还嵌有绿松石。
最初，戒指是一种“禁戒”“戒止”的标志。当时皇帝有三宫、六院、七十二嫔妃，在后宫被皇帝看上者，宦官就记下她陪伴君王的日期，并在她右手上戴一枚银戒指作为记号。当后妃妊娠，告知宦官，就给戴一枚金戒指在左手上，以示戒身。宫廷中，后妃群妾将戒指作为避忌的一种特殊标记，当有了身孕或其他情况不能接近君王时，皆以金指环套在左手，以禁戒帝王的“御幸”，平时则用银指环，套在右手。
后来，戒指传到民间，去其本义，以为美观，久之便留成风气。明代都邛《三余赘笔》记曰；“今世俗用金银为环，置于妇人指间，谓之戒指。”从字面分析“戒”字含有禁戒之意。因此，妇女在当时政指环，并非为了炫美，也非为了装饰，而是以示警慎，起着禁戒的作用。
在今天，戒指已脱离了原来的含义而变为纯粹的装饰物品。男女互爱，互相赠送，山盟海誓，以此为证，它象征着友谊、爱情和幸福。
古代的荷包
荷包原是宫廷贵族佩戴的饰物，是可以装盛零星物件的小囊。古人很讲究“腰间杂饰”，佩戴荷包的历史可以追溯到先秦或更早的时期。《礼记·内则》已有记载，当时的年轻人在去往父母、舅姑处时，随身都要佩戴香囊，以表示对长辈的尊敬。
佩戴荷包、香囊的习俗从唐、宋、元、明一直延续到清末民初，应用十分广泛，上至王公贵族，下至黎民百姓，无不随身戴着荷包。
荷包精美实用，是随身必备之物，因此深受人们喜爱，成为男女传情的重要信物。定情荷包做工考究，样式上有长方形、圆形、菱形、鸭蛋形、葫芦形、鸡心形、腰果形、花瓶形、银锭形等；刺绣针法上有平绣、锁绣、钉线绣、戳纱绣、十字绣、盘金绣等；花纹更是多种多样，“并蒂莲”、“鸳鸯鸟”、“两鲤鱼”、“双蝴蝶”、“和合二仙”等，都寄托了对情人的爱恋。
