§§§第一节十大拍摄技巧
作为对业余摄影师的建议，我们总结出了以下一些拍摄技巧。不论你是否很有经验，这些技巧都能够对你起到一定的帮助。
1．时刻携带相机
你曾经遗憾地错过多少昙花一现的画面？如果你手边总是有一部相机，这样的情况就很容易避免。
许多瞬间发生的自然画面对摄影师来说，简直就是无价之宝。为了捕捉它们，你需要时刻携带一部相机。当然，你的相机可能太大太重，不便随身携带。那么，不妨考虑买一部便宜些的易携相机，以备不时之需。
2．走近拍摄对象
众所周知，离拍摄物体越近，画面就会越好。因为这样可以避开无关紧要、扰乱视线的背景，清晰地呈现出拍摄物体。
拍摄时，试着只显示足够的背景来让你的画面变得清晰有趣。注意要将相机调到手动模式，找到拍摄允许的最近距离。很多傻瓜相机离拍摄物体不得小于4英尺，否则无法清晰对焦。
3．让拍摄对象动起来
在拍摄人物时，让他们动起来。这样你的画面会变得生动而自然。
为了避免僵硬、静止的姿势，多鼓励你的拍摄对象，让他们积极活跃一些。你的鼓励和提示会为他们带来更加轻松自然的表情。
4．使用简单的背景
简单的背景有利于让观看者的注意力集中到画面的主角身上，带来更加清晰、有力的视觉效果。试着去找找这样整齐、简单的背景吧！
5．让主题偏离中心
将拍摄物体放在取景器正中央并没有什么错。但是，如果把它放在偏离中心的位置上，就可以给人一种更加动态的感觉。
6．为风景照增加前景
在拍摄风景照时，试着将前景收入镜头，可以为画面增加深度感和立体感。
7．寻找好的光线
足够的光线是曝光的基本要求，好的光线能使画面更加有趣、多彩、有立体感。强烈的阳光只是好光线的一种。很多人得知多云的阴天能为人像摄影带来最好的光线时十分惊讶。其实，阳光会使人眯眼，并带来浓重的阴影。而阴天的光线则能使人物的脸部颜色十分柔和。
8．端稳相机
有时，一些好照片会因为你过于将注意力放在拍摄角度、距离、对焦等等技术问题上而与你失之交臂。端稳相机才是拍出清晰照片的最根本因素。按快门时，不要过于用力，轻轻一按就可以了。相机的哪怕一个微小晃动，也会影响照片的清晰度。有条件的话，最好给胳膊找一个支点，或使用三角架。
9．使用闪光灯
充分利用内置闪光灯可以提高画面质量。在需要的时候（尤其是室内摄影），它可以为你补光。
注意不要脱离闪光灯的有效范围，只有在这一范围内才能得到正确的曝光。典型的范围大约在4到12英尺之间。别忘了将相机调到手动模式来配合闪光灯的有效范围。
在户外摄影时，闪光灯同样能起到很大的帮助。它可以减弱阴影，增加色彩明亮度。
10．选择合适的胶卷
当前市面上的胶卷品牌、规格众多。在拍摄时，检查一下相机手动模式可以使用的胶片速度，并将拍摄环境、对象等因素考虑进去，选择适合你的胶卷。
§§§第二节“晴天f/16”法则
内置在相机里通过镜头进行测光（TTL：through-the-lens）的测光表使我们进行的摄影工作简化了很多。实际上，我们非常依赖于这种测光表，如果没有它，当各种事物出现在我们的镜头前时，我们会感觉到有些迷失方向或混乱。我知道，有一些摄影师可以凭经验比较准确的估算出正确的曝光参数，他们也为他们的这个能力而自豪，但我不是这种人。
然而，在一种情况下，正确的曝光参数是一个不变的常数，那就是当你在明媚的阳光下进行摄影的时候。在这种情况下为了得到正确的曝光值，你应该遵循我们称之为“晴天f/16”法则的一些规则：在明亮的太阳光底下（高空无云，没有薄雾，没有空气污染），大概从日出以后的几个小时开始直到接近日落前的几个小时，对正面光照的被摄物体的正确曝光值近似接近于，用底片ISO作为快门速度，同时把光圈设置为f/16时的曝光量，或者是其他任何等同的曝光参数。呵呵，这样说有点太空洞了，让我们来更深入的研究一些这些规则。
首先，“晴天f/16”仅适用于明亮的、直射的太阳光线，而不适合凌晨或黎明的太阳光，也不适合薄雾或阴天的光线。而且这个法则也不适合在北美地区深冬时使用，因为这时的太阳离地平线很近，光线很低。“晴天f/16”也不适合拍微距，因为许多镜头在近距离对焦时有效光圈的大小都会发生改变。理论上，光圈f值只在无限远处是准确的，相同光圈下，当焦点移近时，焦点处进入镜头的光线也会减少。不过通常不用担心这个问题，因为你的TTL测光表已经把这个变化计算进去了。但是，“晴天f/16”法则是不用测光表时的曝光值，所以当这些条件变化时，这个法则就不灵了。而且这个法则只适合应用于正面光照的被摄物体（太阳光从高于你的肩的高度直接照射到被摄物体上）。所以，在夏天的正午，此时太阳是从头顶直射下来的，只有当你想从上往下拍摄你的双脚时，才可以应用“晴天f/16”法则。如果你想在此时像往常一样拍摄，那你就需要修改“晴天f/16”法则的参数以适应侧面光照的曝光需要，后面我将简短的介绍如何进行修正。
还有，这个法则只对均匀（average）色调的被摄对象有效，太亮或太暗物体都会出问题。其实大多数被摄物的色调都是很均匀的，用摄影师的话说，都是“中间的”（middletoned）。我个人不大喜欢“中间的”这个说法，因为当我们讨论色调时，有太多的摄影师使用“中间灰”（middletonegray）这个词，但我们并不是在讨论黑白摄影。因此我用“中等的”（medium）这个词来代替。这样就可以说“中等绿”、“中等红”、“中等蓝”等等。（译注：这几个词：average，middletone，medium实在把我搞的一头雾水，不知道怎么翻比较合适，其实表达的应该就是18%灰的概念）
别忘记的是，当使用“晴天f/16”法则时，不是一定要使用ISO值作为快门速度和f/16，还可以是用其他等效的曝光参数进行曝光。而且这个法则中没有提到使用的地点。我就曾被人问过在山顶是否可以使用“晴天f/16”法则。答案是肯定的，因为太阳离我们有93，000，000英里远，我不认为当我们走近太阳10，000和12，000英尺时，会对“晴天f/16”法则有多么大的影响。
现在让我们假设用的是ISO100的底片，使用“晴天f/16”法则，正常条件下的曝光参数是1/125秒和f/16或其他等效的值。在明媚的阳光下，没必要只使用1/125秒和f/16，还可以使用1/250秒f/11，1/500秒f/8，1/1000秒f/5.6或1/2000秒f/4。使用慢速的快门速度，可以使用1/60秒f/22或1/30秒f/32进行拍摄。这些曝光参数都可以让相同数量的光线到达底片。如果使用ISO400的底片，那就要从1/400秒f/16开始，如果使用ISO25的底片，那就是1/25秒f/16……
相同的曝光意味着有相同数量的光线照射到底片上，所以可以根据拍摄环境的需要使用不同的曝光参数实现相同的曝光。你是否需要使用高速快门捕捉瞬间动作，或者需要小光圈来实现比较大的景深？如果你正在用ISO50的底片拍摄一只奔跑的鹿，你还会使用1/50秒f/16的参数吗？在你不假思索地说“不”之前，请先仔细思考一下。在那种情形下真的只有一种曝光组合是正确的吗？难道你不喜欢用模糊的画面来体现运动的感觉吗？在任何情形下，光圈和快门组合的正确与否决定于你希望拍出什么样的照片。曝光是否正确完全由你自己决定。
在大多数情况下，当你拍摄野生动物时，你会用你最长的镜头，并且更多的时候是调整合适的快门速度以便捕捉瞬间的画面。但是从f/16开始，计算光圈应该开大几挡以配合快门速度才合适是很费时的，不过有一个更简单的方法。等同于“晴天f/16”法则，可以使用我称之为“快速f/5.6”的法则来实现和“晴天f/16”相同的曝光量：把你使用的底片的ISO值后面加一个零作为快门速度，光圈使用f/5.6。例如使用ISO100的底片，“晴天f/16”使用1/125秒f/16，“快速f/5.6”使用1/1000秒f/5.6。它们是一样的吗？通过换算，会发现它们有相同的曝光量。在拍摄动物时，这个方法用起来很方便，因为可以少计算很多数，而通常这时候你用的光圈也都在f/5.6附近。
顺便说一句，不知道你是否还记得，这个估计的曝光值是针对正面光照的被摄物体的。对于侧面光照的物体，应该比基本的曝光值开大一挡；对于背面光照的物体（逆光）应该开大两挡；对于整个画面构图中都是颜色很浅的物体，应该缩小一挡；对于颜色很深的应该开大一挡。不过要记住，这些估计的曝光值只在没有测光表的情况下使用，它们不适用于使用TTL测光表的时候。
下面来个实验：晴天在佛罗里达，在侧光情况下拍摄白鹭的大特写，应该如何估计正确的曝光值？你应该可以估算出正确的结果。因为我们会使用一个长焦镜头，所以使用“快速f/5.6”法则。缩小一挡曝光以记录白鹭身上白色的细节，因为侧光所以再开大一挡，现在又回到了“快速f/5.6”的曝光值了，这就是我们估计的曝光值。现在让我们再试着在9月份的大晴天里，到黄石公园逆光拍摄深褐色的野牛。我们拍的野牛是不怎么走动的，所以我们使用“晴天f/16”法则。因为是深色对象，所以开大一挡；因为是逆光拍摄，所以再开大两挡。这样一共开大了三挡曝光值（从f/16开大到f/5.6）。当然你也可以开大或缩小光圈或快门的组合，以挑选一个你认为合适的曝光参数。
虽然你不会总使用这些估计的曝光参数去拍摄照片，但“晴天f/16”法则是个很有帮助的参考。你可以经常使用这个法则来检查你的测光表的读数，因为这个法则提供了一个已知的曝光基准。如果你在明亮的太阳下拍摄，你的测光表的读数应该和“晴天f/16”法则是相近的，除非是有什么东西出了问题。是不是相机的电池快没电了，或者是你忘记把滤镜从镜头上拧下来（例如，使用偏振镜一般需要开大两挡曝光）？当在明亮的光照条件下拍摄时，例如在佛罗里达拍鸟或在肯尼亚拍野生动物，最好把相机的曝光参数预先设置为估计值，这样就可以应付一些突发的事情，有利于抓拍。
使用“晴天f/16”法则还会遇到一个问题，你需要知道如何把镜头的光圈设置为f/16。这看似是个很简单的问题，但对有些镜头来说并不容易。现今的许多变焦镜头都使用一种称为“可变光圈”（variableaperture）的设计，当镜头变焦时，实际光圈大小也跟着改变。这些镜头用两个f值标记它们的最大光圈值，例如Nikon28-105mmf/3.5-4.5或Canon35-350mmf/3.5-5.6。如果要实现恒定光圈，当镜头焦距改变时，光圈也必须作相应变化。如果光圈保持物理大小不变，那当镜头变焦时，光圈f值就会发生变化。对于大多数可变光圈的镜头，镜头上标记的光圈值只在短焦一端是正确的。对于老式的相机，或者只用镜头短焦一端使用“晴天f/16”法则，或者随着镜头变焦推测合适的光圈值。我之所以称一些相机是“老式的”，因为许多新型号的相机可以通过电子控制的方式设置光圈值，或者是有这个可选的功能。所有的Canon镜头都是以这种方式工作，Nikon镜头既可以通过镜头上的光圈环用机械方式设置，也可以使用相机机身上的指令转盘以电子方式设置。当使用电子方式设置时，你设置的光圈值就是实际的光圈大小，只有长焦端的最大和最小光圈是个例外。
让我们使用Nikon28-105mm的镜头说明上面讲述的现象。当光圈开到最大时，镜头焦距由28mm变焦到105mm，光圈大小也会从f/3.5变化为f/4.5。这里有2/3挡的变化。这个2/3挡的变化同样会发生在最小光圈时。在28mm端，最小光圈是f/22；而在105mm端，是f/29。如果使用电子方式在f/4.5和f/22之间设置光圈值，当镜头焦距变化时，光圈会保持恒定不变。综合上面的事实，如果在使用电子相机和变焦镜头时使用“晴天f/16”法则，应该避免使用最大或最小光圈。只要使用中间的光圈值，就不会对“晴天f/16”法则的应用有任何影响。
顺便说一句，如果以前从来都不知道有估计曝光和“晴天f/16”法则这回事，那你真的是错过了一个非常有用的工具。如果想得到更多的信息，请查看富士或柯达胶卷包装盒里印刷的内容。
§§§第三节三原色分层曝光法
有这样两幅照片：①《海滩边少女留影》，少女、天空、岩石及沙滩等静态物体均色彩正常，而动荡的海水却出现红、绿、蓝的波光。②《庭院中儿童玩耍》，憩静优雅色彩准确的环境中，出现了正在运动的同一儿童的红、绿、蓝三个影像。
这就是三原色分层曝光法，其方法较简单，把相机固定在三脚架上，取景对焦以后，分别用红、绿、蓝三块滤光镜在同一彩色胶片上作三次曝光。根据彩色摄影照射光的基本原理，色彩分解成红、绿、蓝三原色，而将分解后的三原色相叠，则能还原出正常的色彩。拍摄时应注意：①选用红、绿、蓝三块滤光镜，必须是分色用的标准三原色。如柯达公司的25号红滤光镜，61号绿滤光镜，38号蓝滤光镜。②三次曝光的每一次应为原来的三分之一，同时也应考虑到深色滤光镜后必要的曝光补偿。
§§§第四节不同天气的摄影技巧
我们无论是为杂志执行拍摄任务，为文件拍摄资料或者记录一次度假旅行，我们都想为所有情况做好准备－从拍摄一场足球赛到制作一幅祖父90大寿的肖像；从拍摄埃及的大金字塔到记录婴儿迈出的人生第一步。
如果你知道自己将要面对特殊的场景，查阅一下相关的章节，假如你要到比如大峡谷旅行的话，看一下关于风景的提示。还可以查阅一下其他摄影书籍和杂志上的内容，看其他摄影者在相同或者类似主题情况下是如何拍摄的。仔细思索－并且牢记在心－他们是如何成功地表现效果的。就像画匠学习大师的作品，我们可以从其他人身上学到许多东西。
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