党家村
人们生活在今天，若想沿着历史的长河溯流而上，去温习先人们曾经有过的生存状态，除了检索典籍或询问那些从坟墓中挖出来的古董外，还弥留在大地表面的尚有价值的遗物已寥若晨星了。千年不死的古树，万载流淌的大河，让寿不逾百年的个体的人为之敬仰不已。皇上的霸业，英雄的壮举，一切都在时势的更替和风雨的剥蚀中渐次飘逝。其间似乎只有人为的建筑物，可以或长或短地抵挡一下岁月的无情，在太阳的目光里走得远一些。这是我穿行在党家村民居的瓦屋下，生发的一点感受。
那天说是要去春游，本可以去的地方很多，也许是从事民间文艺行当的人的提议，我们选择了韩城的党家村。一说党家村，不少同行者一开始就想到了传统民居，这大概是当今多种媒介时不时推荐的效应，可见其知名度不小。韩城出过史圣司马迁，是个人杰地灵的好地方。到了清代，这里出过一个状元叫王杰，一日在朝，说到家乡的山川风物之美，乾隆皇帝道，这么说你们韩城真是个小北京啊！这称谓是不是皇上荣封的倒不重要，总是有着这么个溢美的叫法。韩城老城地处河谷，背靠北原，南临清流，有古寨古塔古寺，有山峦陡崖长坡，在风水上都是有一些说法的。位于城东北方向的党家村，也便照葫芦画瓢，去仿佛县城的结构布局建造村落，被称为小韩城了。传统的建筑文化可谓一脉相传，格局便是讲究，规矩皆成方圆，也不失为当初的一种时尚的产物。
站在原畔上，一个瓦屋千宇的村落尽收眼底。它古色古香，朴实浑厚，像一条船静静地停泊在黄土山原间的河谷里。按村人的阐释，屋舍的群体是为船身，东南角高高耸立的文星阁是桅杆，村南的石壁是船舷，舷外有清流，崖边的砖塔是碇，崖坡上蜿蜒的小道该是缆绳了。村东北的高崖上是一座城堡，古风犹存。下到石头铺成的街巷里，一眼望去是一排不同样式的门楼，大巷连小巷，院落接院落，驻足每一处都是各不相同的奇妙景物。其布局以上巷为主线，下巷为副线，两侧辟有若干小巷，串起了一格格大小不一的院落。依照村址的台级地形，巷道成了曲折流畅的排水系统。入村通道巷口设有若干阁楼或平台式哨门，如同关隘守护着村人的安居。
巷子里的那些大门楼，门口有上马石和拴马桩或安有拴马环，高耸着装饰有钱币方斗的旗杆。想必曾是阔绰的富户人家，主人和宾客来去是高骡子大马，有如当今的私家轿车。这是所谓的走马门楼，一般是家里出了有功名的人才拥有的，且开有中门，设有缕空的花卉或吉祥物屏风作照壁。也有不开中门的，是怕风水上的所谓泄气，为聚气而设了偏门。门楼上饰有福禄、博古、八卦、人物、禽兽、花卉等图案的砖雕峙头，有石雕的方形鼓形兽形门礅石，木雕枫拱和垂花门楣门簪。若是偏门，门内迎面的照壁上有砖雕的诗文图画或福字样，或是设有供奉土地爷的小神龛。黑门，红绿门框，上面的木门匾浮雕着题字，诸如进士第、太史第、世科第、忠厚、登科、居之安、耕读传家、天赐吉祥等昭示着宅主的身份或精神志向。进门是四合院，下首是门房，上首是厅房，两侧即厢房，其间的院落比较狭窄。房子的背墙构成界墙，设有筒槽以泻檐水，既是两坡水的厢房，大多也是将后檐水汇入筒槽泻入自家院子的。院落青砖铺墁，院中有天心石。房檐下是台阶，下雨天是会不湿脚的。房屋为砖木结构，木架大梁，青砖灰瓦，五脊六兽房顶。一般为二层楼房，上库下宿，间数取单数，或三或五。厅房地基和起架都高，宽敞明亮，设有多扇上透下实的雕花屏门，多用于供祖和宴请宾客。厢房为起居之所，门房则用于客房和厨房，一旁的夹道一般是用作厕所的。这里的四合院，外观大体相近，内部布置多样。我们只是出出进进地看了十座八座院落，党家村这样的院落竟有一百二十多座之多。而最有气派的大院高屋，当数祭祀祖先和兼作私塾及议事场所的祠堂了。村中党贾两姓，先后建造了十多座祠堂，有合族的，有分门分支的，也有个人的。老户党氏祖祠，在上巷中心位置，坐北面南，是今村委会所在。贾姓的贾族祖祠，在上巷西边要冲，坐西向东，现在做了村文化室。祠堂建筑格局不同于四合院的是，门房为五大间，正中是三开间大门，上房和厢房一般不设楼。有的有献殿和寝宫，设有神龛。祠堂内有为祖宗歌功颂德和宣扬崇本思远的楹联牌匾，辞语练达，书法上乘，有一种浓厚的文化气象。
村中原有菩萨庙和关帝庙，分别位于东北和西南角，可惜已不复存在。说菩萨庙前是一对高耸的龙凤旗杆，有用来焚烧纸马的铁醮盆，毗邻是送子的娘娘庙和华丽的戏台。关帝庙的格局大致类似，只是山墙壁上多了三国故事壁画和庙前的一对大狮子。还有供奉药王、马王、火神、财神诸神的庙堂。现有只留下几处断墙，少了一道传统的景物。被称为村标的文星阁突兀挺拔，高高耸立在村东南的开阔地带，是一座六棱六层塔形建筑。顶盖尖峭，飞檐上的风铃丁当作响。从塔内可以攀梯而上，阁中祭献着孔子及门徒的牌位，有文昌帝和文曲星的塑像。塔层取以双数，是与通常单数的佛塔无缘的，它供的是主宰文运兴衰的神灵，崇尚读书，祈求直步青云，文光射斗。塔建在东南，是依了规矩来补低陷的，再者按风水说法是收聚沿河谷而下的气运，怪不得阁的窗户都是朝西北面的村子开的呢？说来，党家村名人辈出，明清时代出过五位举人和进士，秀才近半百，半数家户有功名之人。光绪翰林院庶吉士党蒙惩办贪官，五十中举的贾乐天办学办报，毕业于清华北大出国留学屡建功名者，承前启后，不乏人材，皆是党家村的骄傲。
而党家村的发迹，最初是以农为本的。元朝至顺初年，始祖党恕轩从朝邑逃难至此居窑垦田，后与洪桐来韩城经商的贾百通五代孙联姻。清乾隆时，贾家到南阳赊旗经商搞贸易发了财，党家到南阳瓦店经营木厂生意也成了财东。这便雇了膘驮子往家乡驮银子，可谓日进千两。有了钱，就置地盖房，在清嘉庆、道光、咸丰三个时代，陆续建起了四合院聚集的村落。另一座村寨是防盗用的泌阳堡，从本村上巷向东，经路口砖雕精美的贞节碑，沿小路便来到了寨门前。咸丰初年，太平军攻入山西，村民筑寨自保，集资修造了起先有二十七家的城堡。寨门分两道，外层门包有铁皮，城楼内供有火神，门额上有“恤灾”、“御患”字样。顺着陡峭的砖拱隧道而上，在城头上可以看见安置铁炮的炮台，城上的巷道有女墙、马面。城中建有祠堂、神庙、砖塔、水井和涝池。旧四合院周围，已修筑了不少当下时兴的平房院落。当初的城堡，在同治年间的“跑回回”动荡时，铁炮轰走了回民的起义队伍。民国年间，抵御过黄龙山土匪的骚扰，但在靖国军收编的秦部进犯时，因一人从城墙上缒绳逃走，来敌缘绳登城，惨遭枪杀掠夺。村寨保存至今，实在值得庆幸。
党家村的富有和住宅，在方圆是久负盛名的。上个世纪八十年代，西安治院和日本九州大学来这儿作调查，重新发现了这块民居瑰宝。它显得比较残旧，却是“东方人类古代传统居住村寨的活化石”。走进党家村，如同走入逝去的那些光耀迷茫的岁月，与先人们留存下来的物证对话，以明白我们所在的处境。
处女泉
中午在司马祠驻足时，是一扭头就看见了黄河的。想亲近黄河，想掬一捧黄黄的泥汤，如端着香喷喷的小米粥，体味伟大母亲的乳汁。不知怎么，我们却舍近求远，攀上迂曲的现代化的司马坡，沿广阔而粗糙的台原向南迈进，然后折往东去，潜入雄厚宽敞的土沟河谷，途经百十里，来看下游的另一处风景。
在原畔下，有一道规模宏大的人工沟壑伸展开去，抽黄水利工程是以此处为龙首的。我记起来了，约摸在二十多年前，我是一个刚出大学校门的年轻记者，曾冒着大风雪徒步于抽黄工地上，在眼前这块地方的油毛毡工棚里采访过一位铁姑娘，狼吞虎咽地吃过玉米面发糕，喝过熬得很到味的包谷糁。料不到往日的荒滩成了如今的旅游胜地，说是凭河滩里神奇的一汪汪处女泉，招惹了远近的游客。从村舍的建筑风物看，村人该是过上城镇水准的小康日子了。村旁的一片开阔地上，正在平整地基，大兴土木，扩充什么旅游设施，在酝酿一个时尚又实惠的好梦。而旧梦里我曾经结识的那位铁姑娘恐怕已经半老，她的女儿兴许已出脱成眼前这个很洋气的导游小姐，憨厚蜕变为聪颖，红袄黑棉裤换成了时装，土话也被京腔所代替，这也许就是岁月的魅力吧。
处女泉却不会老，它是千年百载的新鲜。在村落外茫茫无际的芦苇荡中，隐隐地掩藏着一泓泓泉水，或深或浅地弥漫了周围的滩涂。作为湿地自然保护区，一些用于游览的屋舍都很低矮，外观大多是用植物界的树皮草木装饰的，从质地和色调上融入了这一片天地。时势让以往穷山恶水荒野的概念换了叫法，原来这荒凉是可以拿来出卖的，成了资源，成了商品，成了人人都喜欢的钱。门票当然是要买的，如入一座丰饶而静谧的公园，一个天赐的绿色天堂。从门口赶往泉源有一段距离，走一走也好，若乘小船或毛驴车，花销比你在城里打的要贵得多。机动车是不该入内的，它在拥有现代性的同时会污染天然之境。这里在化荒凉为神奇之后，是拒绝豪华和奢侈的。在马路或水路的尽头，你便看见了那氤氲着温润的美泉。
它是一泓泛着微波的清液，明镜似的变幻着周围芦草和游人的倒影，映显着蓝色的天穹和缤纷的云霓。它是一个处女的洁净清纯吗？是一个美丽一个春色吗？款款走下石阶，弯下腰，捋捋袖子，用手掬起泉水。其水温是暖和的，顿时也暖和了心情，暖和了芦荡。许是一群处女地上的温泉，汩汩地流淌着大地体内的热情，在四季泠暖的变幻中，坚韧地散发着和谐的气息。我先是掬水喝了一大口，又洗濯了眼睛和脸，感觉舒坦极了。导游小姐说，泉水的深度能淹到人脖子根儿，泉底有细腻的流沙和水涌动，人是怎么也沉不了底的。水中可以捉到鱼，当然是黄河鲤鱼，那是一种清香鲜美的尤物。
见泉边立有一块石碑，上书“瀵泉”二字。瀵，是说水从地层深处喷出漫溢，含有氮、磷、钾等元素，有灌溉肥田功效。世居于此的村人，流传着一个美妙的习尚，姑娘在出嫁时，都要来瀵泉洗浴，涤除尘埃，洁肤净身，然后坐进花轿，去欢度人生最美好的时刻。女儿家本是水做的，当她们僻开泥土的劳苦，在芦苇丛的绿缦后把真实的身子交给滑腻的水汁时，体态凝脂该是最美的，女儿心也是最自由最畅快的。这时候，她们的身份相貌无论如何美还是丑，或幸运或不幸，都是出水芙蓉，都是杨贵妃。大河的水是黄的，它的根须渗透到了河床深处，经过土层的过滤，喷发出了清澈的泉水。它还带着活的热力，让乳汁不懈地流淌。人们将瀵泉更名为处女泉，多了人味儿，其中的涵义可以伸延出若干话题，都会让人受到一种无名的沐浴。人说是跳到黄河洗不清，处女泉该是跳到黄河冼得清了。
穿过芦苇荡，可以望见一片白茫茫的水际，是黄河，是那湍急地流泻于晋陕峡谷中的大河，冲出龙门后从眼前徜徉而过。几里外瞧它，是静止的，远看那苍茫的大河对岸被切割的群山，和宽阔的河床以及望不到边的芦荡，就该思量得出这条似乎不动声色的生命是多么让人敬畏。
想去河水最近处看看，早有毛驴车在那儿伺候着。车上能坐四五个人，有简易的坐垫和凉棚，花花绿绿的有着乡土气。车夫是个爱谝的中年汉子，肤色黝黑，精瘦干练，好不容易等到生意，话匣子也打开了。他一边扬着鞭子，一边不无夸张地说，这十万亩芦苇荡是天下之最，有香蒲，有荷塘，有锦雉，有丹顶鹤，有野兔，要啥有啥。有狼吗？狼没有。有蛇吗？也没有，每年秋里几乎要涨一回大水，蛇是没有发育机会的。这当儿，有一只锦雉从车旁摇摇摆摆地走过，刹那间又有一只低低地飞过香蒲丛。车夫说，那也许是一对呢！话题不知怎么转到毛驴身上，游客问，毛驴如今能值三四百元吧？他说，硬硬得一千五。问它是小姐还是先生？不，它是一位太监。草丛中的路折来拐去，老驴是识途的。愈近河边，风愈来愈厉了，车夫如吟《诗经》地哼道：大风吹在河湾，小雨落在平川。我想，真正的所谓文化莫过于此吧！
站在黄河边了，近在咫尺也不能用手撩到水，几尺高的沙岸下是支流，汹涌的主流还在沙洲外的远处。平日有渡船可以漂流，也可以摆渡到对岸去。望着漫漫黄汤，车夫又大发诗兴：黄河啊黄河，你——真黄啊！游人受不住冷冷的河风，该回程了，车夫又道一句：不到黄河心不甘啊！
回来的路没走回头路，折到一片沙地边，是刚刚下种的棉田，能不能从黄河龙口里抢点收成回来还说不准。忽然瞧见沙地里有两只死去的锦雉，大概是误食拌药的棉籽毙命的，也许是开始瞧见的那一对呢！游人想去捡，车夫说打死一只锦雉罚款一万，村人土地少，人均二分，抢种沙地误伤鸟类也不好说。游人采撷了一把一把的芦花，雪白雪白的，像狗尾巴花，当成了此行的纪念品，小心翼翼地带回城里去。尔后说起，我去过处女泉。
《陕西林业》2003年10期
