朱自清1924年9月19日（星期五，晴）日记：
下午与萼村等游七塔寺，便过丁榕臣家。丁夫人出见，操无锡音。久不闻苏音，听之如听乡音也。我们共到他俩卧室。见丁画裸体一幅，女子面向内卧。模特儿大约即其夫人。又知丁夫人能画中国画。
席间有鸡，甚嫩美，芋艿煨鸭，亦鲜隽。丁相待殷勤之至，我不能也。
不要问我丁榕臣是谁，我不知道。朱自清是扬州人，扬州话是金陵雅言，无锡话是吴侬软语，吴越素来与南京城市圈语系相异，无锡话和宁波话倒是有几分相似（在宁波时，我家只有无锡人老妈能听懂宁波话），朱自清怎么会以无锡话为乡音，我完全不懂。同席的郑萼村，有研究者称他是省立四中校长，但是查浙江省立四中（今宁波中学）的校长名录，无姓郑者。1924年时，四中的校长是大名鼎鼎的教育家经亨颐先生。面对这几个无考的宴席参加者，我也只能推断这是一次省立四中教师的小聚——这种小聚在朱自清的日记中出现过多次，好像郑萼村与朱自清都是段位很高的吃货，经常聚在一次大快朵颐。
芋艿煨鸭这道菜有很多名字，比如芋头炖鸭。这是宁波地区的一道名菜，连宁波人******都无比垂涎——江南吃鸭各有方法，宁波这儿有奉化小芋头，宁波人形容狡猾时常说“跑过三关六码头，吃过奉化芋艿头”，说人像奉化芋艿头一样滑溜。这种小芋头特别适合把“煮熟了还嘴硬”的鸭子折磨的鲜嫩软，做出和北京烤鸭、南京盐水鸭完全不同的口感。
“跑过三关六码头，吃过奉化芋艿头”这句话还有别的解释，一说形容人见多识广，一说形容芋艿赛过山珍海味。不管说法如何，宁波出芋头海内皆知——浙江人传说宁波有“蒋光头、和尚头、北仑码头、奉化芋头”四个头。宁波地方作家陈志卫在散文《美食记忆》中曾说：“临行时，朋友问我宁波有什么特产，我愣了好一会儿，说出了奉化芋头”。大作家洪丕模的《果蔬茶点录》中提及荔浦芋头，顺带也夸了本地的奉化芋头：
平生吃芋，有两次特殊经历：一次是几年前吃奉化芋头，大大的又粉又糯又香，诱人食欲；一次是这次广西之行吃到的，让皇帝老子也眉开眼笑的荔浦芋。（草木注：洪丕模长居上海，沪上家常菜芋头炖鸭最好的原料就是奉化芋头）
在收集芋头材料时，我找到这样一则趣闻：九十年代，有广东客人在北京提出要吃家乡的荔芋鸭，某饭店厨师王利军“灵机一动”，将北京烤鸭、奉化芋头加荔枝，做成了一盘荔芋香酥鸭，客人食后交口称赞。我去过宁波，也去过广西，自觉荔浦芋头和奉化芋头的风味差别还是挺大的——且以江南的香花藕与湖北的大糯米藕比之，其所谓“好味道”完全是不同的好。因此这个广东客人要么是猪八戒吃人生果，要么就是被与家乡完全不同的奉化芋头所征服了。
芋头炖鸭是南方常见菜，宁波占着芋头的优势，独有一种味道奇好的芋艿煨鸭，而福州芋头鸭，以加糖、煮烂为两个基本标准，强调一切风味归芋头（鸭子伤心了），口感又颇甜，完全是另一道菜了。至于广东的荔芋鸭，又是别有风味。我去广西，得吃他们土法自制的白切鸭，其工序中独有的保持鸭子水分的做法，使得鸭肉不柴，入口鲜嫩，完全不是南京白切鸭的感觉——同样是鸭，同样的烧法，各地也会有因细节而产生的口感差异。
说到鸭子，我这个南京人无疑是有发言权的。朱自清《南京》一文中提到：“咸板鸭才是南京的名产，要热吃，也是香得好；肉要肥要厚，才有咬嚼。但南京人都说盐水鸭更好，大约取其嫩，其鲜。”板鸭是什么？老南京说无非是盐水鸭的几道工序稍长一些——也许还有别的变化，但卢前都不知道，我就不考据了。卢前专门写过一本《金陵鸭史》，讲到所谓北京烤鸭，便宜坊最初打的广告还是“老南京风味”，可见鸭子还是南京的好。近来我又听说烤鸭的技能是蒙古人从杭州带到北京的，反正南方的鸭子才正宗，北京只是北方的个例——科学的说法是：鸭子生长于水边，其性微寒，所以南方人吃鸭子较北方多一些。
朱自清是扬州人，天天混迹于南京、宁波、上海一带，又去过两广，什么鸭子没见过？除了武汉的鸭脖子，中国的名鸭他当都吃过。巴金摸过鸭蛋，汪曾祺念念不忘高邮的咸鸭蛋，袁枚在《随园食单》里把南京的鸭子都点了一遍——咸板鸭、盐水鸭、桂花鸭、叉烤鸭、黄焖鸭、鸭头、鸭脖子、鸭血粉丝汤、粉丝汤里的鸭肠、鸭油酥烧饼、汪曾祺的鸭蛋。
既然提到鸭子，就不能泛泛而谈，且说我常去的鸭子店。南京的鸭子店比朱自清老家的茶馆还多，你问每一个南京人，他必给你推荐一批本街区的名店——这些称霸一方的小店往往偏安在深巷，根本不思扩张，因此外地人往往除了韩复兴、桂花鸭、樱桃鸭、金陵鸭血粉丝、回味鸭血粉丝、章云板鸭等连锁或老字号之外一无所知。
童卫路是南京农业大学西门所在的小巷子，这里有南农烧鸡的总店，但本地人都是去香馥馥买鸡鸭。香馥馥据说是南农大的老师开的，做盐水鸭和酱鸭，也做烧鸡，整卖拆卖的都有。南农烧鸡的名气很大，香馥馥自称它才是正宗，不过我们对此争议并不关心——反正主要也是去买鸭子。正对西门外还有一家啤酒鸭店，好像是大学生经营的，开学与否，那里总是排队。此外，瑞金路的瑞阳街——一条老字号的南京美食街，有好几家鸭子店，其中在瑞阳街与瑞金路路口处有一家小管烤鸭，直到今天这家店依旧是早年间的范儿，酱汁自配，买前脯搭脖子，一切都是上个世纪的老规矩，口味也不曾变化——它也因此而出名，老头老头固然愿意排上半个钟头的队，小年轻如我亦常去享受这种“给你搭（送）个脖子还是头”的老字号风尚。
说起来鸭子还是土法、古法的好吃，还是自家和小店做的好吃。韩复兴的鸭油酥烧饼久负盛名，然而在我看来也不过如此，远不如家边小店的土烧饼快意。朱自清吃饭有个习惯：最好的饭都是自家的。他所在的年月正是老字号没落之际，梁实秋就常常在美食文章的结尾感慨“今不如昔”，朱自清眼见这等光景，加之长年拮据，自然更亲睐友人自己下厨的味道。亏的他运气好，交了一堆能吃能做的朋友——无论是丁榕臣还是郑萼村，他们的一切文字艺术都没能在风云变幻的近代留下痕迹，然而他们对吃的执着和对生活的热爱，却因为朱自清的日记被后人所铭记——这也是吃货的一种境界。
