超乎寻常的长寿是福泽而非灾难，但绝对是无比寂寞的一件事吧。该经历的都已经历，明白的早已明白，活在不再属于自己的时代，一味的与日月天地耗。
丹城的西门车站于上世纪90年代初期停止运转，连累了西街从此一蹶不振。如果事情倒推到它初建的时候——1972年，车站及西街一带是这个小城的唯一热点，其他的热闹指着这一点生发开去。盛衰皆由它，前因后果，隔了多少年也没逃脱。
现在的丹城远非一个热点可以概括，热闹已从线到面，蔚然成风，离西街却都越来越远。
西街只好年复一年地沉寂。今天的西街经过了拓展，周末因为流量少，更见宽大，几乎要让人以为这是丹城目前最为宽敞的路了。
它理所当然地成为了老街，尽管路面一点也不显老，只有街北侧应景似的留存些许老房子，本来还有所老象中以正视听，这几年换上了外国语学校的牌子，一下与“老”字撇得更清。
现在走路要走旁人不太走的路——不至于磕脚碰头。周末在人烟稀少的西街闲逛，多少显出点怀旧意味。行至龙泉井路口，意外遇见一巨石，察之上书“徐福登临处”。
这块石以往没有，但有关徐福来此的讲法以往就有，可能如此，立石立书的倒也不曾有做旧的心思，所以事尽管旧，玉黄地上大红的文显得簇新。我也不替它的新着急，时光漫漫，一切都会变旧。
巨石所在的龙泉井路，以象山地理沿革来考量，与海港与船埠有抹杀不去的关系。当然徐福的脚步是否精准地踏在这个点上，自有担当历史的人去追究。
引起人更深想象的是象山这块地方，以历来所传，彭祖偕妻子彭姥来过，徐福带着童男童女百工良种来过，陶弘景来过，安期生也来过。
现在来看，他们都是上了神台的人，特别是彭祖，在世的时候已近于仙家。据传800岁时还活着，简直约等于长生不老。
超乎寻常的长寿是福泽而非灾难，但绝对是无比寂寞的一件事吧。该经历的都已经历，明白的早已明白，活在不再属于自己的时代，一味地与日月天地耗，耗完了妻儿老小。所以光是活得长，也算不得什么，作为待不住的男人只闪得作为普通女子的彭姥成了留守夫人。缘于长寿，彭祖只有一个，彭姥却不止，彭子彭孙更多。来此处的彭夫人是哪一任？比起彭祖所活的年限，这个数据无关紧要。不过对象山人来说，彭祖的长寿似乎不干大家的事，人们记住的是彭姥的慈悲与善举，所以有了彭姥岭、彭姥村、彭姥庙。
这样看来，彭姥跟所有想得通的夫人们一样，选择了慈善事业，这比作为某人之妻哪怕是彭祖之妻更彰显人生价值。
与彭祖的传奇相比，徐福这个人实在得多，只不过与秦始皇长生不老药搭上了边，显得有些迷离而已。所有与长生不老有关的事总归有些诡异。秦始皇虽然定都咸阳，但在历代帝王中，他是唯一一位与东海之滨的象山关系比较密切的。这些联系通过徐福、孟姜女等人曲笔呈现。
有关徐福等人的碑、亭、观，从建立、倒塌、拆除，再到建立，只能说明后来的人们一直惦记着这回事。祖父母一辈的人，在我们小的时候，常在夏夜纳凉或冬日围炉之时将之作为谈资，这是不愿遗忘的另一种表现，通过悠悠众口不断重复和加深。现在他们多已过世，我们也没有了与后一辈长夜深谈的资本与习惯。这些碑石的设立带着一部分隐忧：是时候了，鉴于肉身的脆弱，将来即使我们遗忘了使命，比我们活得经久的木石还可以告诉后来人。
西街往上是盘旋在彭姥岭的沙石公路，多年前乘车经过。从顶上望见丹城，一忽而过，感受强烈——终于要到了，这就是向往的到达而非启程。
世事难料，想不到还有步行上这段公路的时候。昨日大雨，今日雨尾，满山滴水含翠，空气清新湿润。居高临下，静静久久地望丹城，第一时间就看出丹城是一个完美的大海湾，近乎五分之四的圆。从前，彭姥岭下确乎是海啊。当时山外海天茫茫，樯帆沿着港汊水道直抵沿岸，山上密林比今日更加遮天蔽日。山海云雾互相交织、出没，徐福们却用慧眼在云雾之中识得了它。
在此之前，特地经过了丹山井。当年徐福在这一带居住，修建了道馆、水井，后来的陶弘景来此整修一新，并于井畔炼起丹药，蓬莱馆原有他们的神像，后被毁。其实有一块记述此事的唐碑存在的，解放后还有人见过，现在隐埋在哪里呢？鉴于好事分子的心理，一念及此恨不能一时三刻掘地以求，而不甚了了的脾性，终于让它跟无数念头一样死在了脑海里——退而求其次，看看碑拓，这还要归功于先贤陈汉章先生。先生是国学大师，自然识货得很。只是碑拓上有百余字的空白，没有办法，时间成全了历史，同时在历史上蛀了几个孔。所以做历史求证者是艰辛的，做历史的旁观者并说三道四很是轻松。
徐福之后的陶弘景是个医药大家，炼丹药不奇怪，没有离开长生不老的念想，意外的是眼下的丹山井水质依然清透，附近居民还在用着它。徐福走了，陶弘景走了，丹炼出来了不曾？可以肯定的是长生不老的药始终不曾求得。井比他们还要久长，清洌的井水也比苦心经营的药石更有益于人的健康。
在徐福前后，据传人称千岁翁的安期生也来过，也走了。
留下今人，再不甚了了，也想要顺着他们钟情的目光尝试追问这片山海何以仙迹斑斑。
今日的彭姥岭头，沙石公路上来往的行人与车辆罕见，植物比充主要公路的当年茂盛多了，水流丰沛而清澈，尤其是山腰的石屋泉，流淌的仿佛不是水，而是一注清净、安详。
天上不断落下小雨滴，及地成水，曾将天地贯通的它们，踩在脚下普通得很，看不出在天上待过的样子。走进石屋高处的小道，树木高大葱郁，雨打在层叠的枝叶上沙沙响，台阶上碧苔隐隐，就是没有水迹。这里与山下的城区只有半坡之隔，随时看得见不远处的城区，人家屋舍俨然，层峦叠嶂，街路上车如流水马如龙。那种下望，类清凉界望向红尘，当高度被确立，是那么的远，当高度被抹杀，又是那么的近，令人一阵是向往，一阵是眷恋，瞬间模糊了天地之间的落差，竟觉立地成仙又有何难，除却名利生死心。只不过做仙家到底有哪样的好，脱离了生老病死，消解了恩怨情仇，直至摒却五谷杂粮，仙家也只有高来高去，难怪彭祖成日介地云游四方。
因为那块顽石的指点或者说吸引，回来的时候穿龙泉井路而过，这条路一说是从“拢船境”或“拢船津”而来，徐福的船队自然也不例外。
没有秦始皇的痴念，徐福很可能不来，或者来而不走——随便说说，但龙泉井路保持了一条老街的窄小与安静，那是有历史意蕴的地方应有的体面。勾肩搭背的低矮门洞内隐藏着数家占卜算卦的铺面，似乎是一种历史的印记。徐福们依稀留在了民间，以委婉散漫的方式表达出对于生命走向的终极追问，对不可知命运的奋起挑战和大胆把握。不管徐福从哪渡来渡哪去了，重要的是应验了依山面海的象山人民从不缺乏勇敢与浪漫，所栖居的象山半岛自古以来便是宜仙宜人的好去处，值得永世善待。
