“渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。”唐代王维的一支《送元二使安西》，唱出了沙漠腹地古阳关的神秘荒凉。位于甘肃西部的嘉峪关，已是万里长城的最西端了，而敦煌，却比嘉峪关更西。在汉代，西域便是指敦煌以西的广阔地域，包括敦煌西南阳关在内的130华里外的一带。
也许受了王维诗的影响，也许出于好奇之心，我想看一看那诗中的阳关到底是个什么样子？我长途跋涉走在西去阳关的路上，不能不承认《送元二使安西》的魅力之大，大概王右丞也不会想到，他的作品千年之后竟逗得我风尘仆仆。
（一）
阳关是一道边界，但未到边界以前，我得先去连绵的、一片染得天地金黄的浩瀚无边的沙漠。山峰这么陡峭，却这么光滑，原来是沙，累积而成的沙。有的人踏上去留下些棱棱角角的痕迹，一旦因风吹动，一下子又被磨平了。有人说：不管哪个晚上，不管踏了多少纵横的足迹，第二天早上，风轻轻地一吹，就什么都没有留下，又再变一张光洁的脸孔，什么皱纹都没有，仿佛岁月没有留下痕迹。
其实是有的。那些沙，若是仔细看，会发现它们其实不是棕色或黄色的，掬起一把沙，我看时，觉得这里面有红、有黄、有蓝、有白。仔细看，地面上的沙这样看带点红，那样看带点蓝，真是什么都不能看表面。这些沙，看来这么安静，其实当有人滑下时，会发出雷鸣似的轰声呢！真是沙不可貌相。
也许正忙于惋惜那月牙泉，是祁连山的雪水，激流涌出而成。连山水都这么含蓄，这弯如新月的月牙泉，静卧于沙漠中，泉水清澈，从不枯竭，泉边绿草丛生，名唤“七星草”，食之强身；泉内有铁背鱼嬉游，当地人称之“药泉”，着实让我赞叹不已。
可惜的是，月牙泉比我上次见时缩小了，但它仍楚楚动人，美如一江南淑女。它宁静淡然，冷如一宇宙哲人。漫天的黄沙中，它奇迹般的晶莹荡漾，是在向世间的弱者和强者暗示着怎样的永恒？
站在上帝机巧的造化面前，我不禁肃然起敬。
谢谢你这浩如明月、静如女人的泉，谢谢你给予我这泉边，那深深浅浅沉思的瞬间。
我走了，苍茫沙原隔不断我的频频回首，明水、芦花、老树，依然摇曳着月牙泉宁静的时光。回眸再望月牙泉，蓦然发现，暮霭中的月牙泉，仿佛又似沙原的一滴清泪！那一刻，我不禁又为不可一世的荒原伤怀……
（二）
又有些我没见过的事物新生出来。十年以前，肯定还没有阿克塞哈萨克自治县。十年前，什么也没有的地方，现在绿树成荫，流水淙淙，有着最大的毡房，关于叼羊和姑娘追鞭的壁画，冬不拉的音乐和熊抱舞的节奏不绝。我记起年轻时一群人唱过的歌：“可爱的，一朵玫瑰花，那天我在山上打猎骑着马，歌声使我迷了路，哎哟哟……”现在抚摩冬不拉的两根弦，看到年轻哥萨克的旋转又旋转的舞步，吃着手抓羊肉，喝着酥油茶，好像融合在了这一首歌里。
这是真实的，抑或是排演出来的戏剧、沙漠气氛中的海市蜃楼？还是像那些演给游客看的歌舞剧？
路不断往前展开，车向前行，两边是无尽的戈壁沙漠。去阳关的路，可不是阳关大道，沿鸣沙山麓而行，一路上荒烟漠漠，路旁不时出现一些小毛驴子拖着简陋的板车，滴洛滴洛，活泼泼一颠一颠走着，还寥若晨星似的出现几个卖各种瓜果的小摊。沿途村落少之又少，直到阳关附近的南湖，也仅出现一二个。
“可怜车子苦长征”，可怜吗，也不算吧！沙漠里据说掘出一具木乃伊，发髻栩栩如真呢！传闻是三百多年前的一位道士，怀中还有佛骨，人是相当高大的。可惜，桥湾城遗址博物馆在修馆，老人家被请回瓜州休息，只好缘悭一面了。
车离阳关数里处，一阵吱吱的啼叫声传来。原来不远处的土丘上站着一只小鸟，翘着暗黄色旳羽尾，蹦来跳去地叫着。画眉？灰鸽子？麻雀？不得而知。我见车子上前，鸟儿飞了，却发现小鸟站着的地方有一小池水，清清亮亮，水波还颤动着波纹。泉水！沙漠里的清泉！泉四周的地上长着嫩鲜嫩鲜的青草。
我的心底里突然蓬勃出一个绿色的希望。这儿已经有了水有了草有了鸟，还愁它不会有花有树有歌声吗？我想，这里的碧草总有一天会蔓延到很远很远的地方！
就在这时，司机望着远方对我说，这里有个绿洲，生活着近5000人。车到南湖乡，才知绿洲之名，确不虚传，在茫茫沙漠戈壁中，像一座绿岛，边界分明，范围不大。接近南湖这片绿时，我看到了田野里出现不怕旱的沙枣树，还有骆驼毛一样的狼弯草，柔韧不屈的红柳，还有那一排排高高的白杨树，在沙尘的翻卷中飒飒作响，那一溜溜婀娜多姿的细柳，在沙浪中悄声密语。红色的玫瑰和放香的野白刺花，在林间交映争辉。百灵鸟和展开翡翠色翅的花雀，在空中和枝头竞相对歌，蜜蜂和蝴蝶在花丛中来往扑闪。啊，我几乎不相信自己的眼睛，沙漠的奇迹，绚丽的绿洲！
我们这些从干涸的柴达木盆地走来的人，被卷入这绿荫飘香的景色中，心里确实爽极了。从南湖最早的创业者那里，得到的是热烈而又朴素的印象。热烈，那是因为南湖的主人的盛情款待，使得我和旅伴们贪馋地吞食着甜香的西瓜和哈密瓜；朴素，是因为这里的人们叙说着创建南湖的历史，好像在沙漠中开辟这水灵灵的绿洲，就像一桩唾手可得的事似的。
其实，我也听到传闻，当年来到这儿的屯荒者，多为工人、干部和家属，还有被冠以“反动权威”、“右派”的野外科学工作者。这些带着精神镣铐的人，本来就是沙漠的征服者，把他们赶到这儿屯荒，岂能被吓倒？他们和先后到这里的人一起，亲手从百十里外拉土造田，同时还在沙海底部探索到了水源。沙漠的水啊，比金子还要珍贵，只要有了水，就有了绿，有了生机。人们开始在这儿播种小麦、蔬菜、栽树、种瓜。他们年复一年，舍身苦战，于是一汪水灵灵的大湖涌现了，一片片绿洲崛起了。我望着这绿洲，不由地寻思，这喷涌在沙窝里的南湖水，不也是屯荒者的血汗汇聚成的吗？
为了赶路，我依依不舍地辞别南湖，继续西去。
（三）
戈壁的阳光是坦诚的，一览无余，胸怀大爱。它不是一束一束的，而是一块块，一团团，一索索，被胡杨、沙枣树、红柳挂着，阻隔着，被凹凸的沙丘、大地的裂隙吸纳着，藏匿着，无与伦比地表达着执掌戈壁的广袤与旷达。
自然，它很多时候是明丽的，清爽至极，我的目光看得再高也不会被它刺伤，但若你长久地在戈壁上游历，阳光便会在你的脸上留下印痕。不但如此，它还能使每一棵植物变得坚强，每一种动物变得果敢，每一粒沙子掷地有声，每一幕风景温暖久远。
戈壁阳光的从容淡定，是穿越历史烟云之后的伟岸与雄浑，处于其下，我顿时会觉得自己渺小得可怜，再不敢自大、孤傲。荒无人烟的戈壁，那古丝绸之路曾经是那么甚嚣尘上，那么多的英雄美人，在古道驼铃、夕阳西下、瑟瑟秋风中，挥鞭驰骋，笑傲江湖，阳光都看到了，皆是过眼烟云。
阳关在哪里呢？我们拐过了几道沙丘，眼前又展现了望不到头的沙海。一座座茫茫沙丘，被呼啸的黄风飞卷着，形成起伏荡漾的波纹，飘向遥远的天宇。过了一阵，我们拐过了几座沙丘，隐约可见一座孤零零的烽火台，凸起在高大的沙岭尖上。我们飞快地驰近烽火台，跳下了车，看到在一条长长的沙梁上端，竖着一块长方形水泥碑，上面刻有醒目的“阳关遗址”几个大字，并标有国家重点保护文物的字样。噢，这就是阳关吗？而导游说，遗址还在沙梁下面。这是一条修长的大斜坡沙梁，像大海波涛劈开的浪屿，一点也找不到路的影子，尽是漠漠流沙。尽管如此，我面对这历经人世沧桑的边塞险关，这自古闻名的中外商旅使者来往的友好门户，仍然感到有一种莫大的感染力。
阳关是一道边界，现在居然有歌舞送你出关，每人还可以领取“阳关都尉关照”，由美女送到你的手上。认识历史是好的，知道“关照”这词的来源吧！有人坐车，有人骑马，兵分两路（司机倒是坚持要先付钱才开车），来到古烽火台的下面，就准备出关了。
远眺茫茫的西边，那儿过去是令人恐惧的异域了，边戍的士兵抵挡“外族”的入侵，远行的商贾拜别了亲人欲往远方求利，从外面带来不同的文化，也带来不同的冲击，让那些严苛的规条无所适从，有贪官也有廉吏，有天灾也有人祸。我拿着这仿造的“阳关都尉关照”，穿过现代的复制品——阳关关口，越过烽火台遗址，也就是西出阳关了。
此时，我回望阳关，不知怎的，耳边又响起了王维这凄凉的送别曲了。我好似看见，随着旋荡的乐声，一队队身着戎装的古代士兵，正在黑烟滚滚的夜行路上颠簸疾行，真有一番“半夜军行戈相拨，风头如刀面如割”（岑参诗）的景象，也真有一种“秦时明月汉时关，万里长征人未还”（王昌龄诗）的苦味儿。阳关，古时有过刀光剑影，有过民族仇杀，这儿埋葬过多少无辜者的尸骨，洒下了多少孤儿寡母的血泪啊！难怪宋代女诗人李清照登上了烽火台，也不由哀伤起来，凄婉地沉吟：“休休，这回去也。千万遍阳关，也则难留。……”
我转身爬上沙梁，向烽火台走去。从敦煌、南湖到阳关的路上，有不少这样的烽火台，约相隔20里就有一座，是古代专门为传递警报修筑的，所谓烽举燧燔之台。烽，见敌则举；燧，有敌则焚。烽火点的是狼粪，因其烟直上，远远瞭望得见。噢，古时这儿的狼一定很多吧？靠阳关跟前的这座烽火台，早已残垣断壁，但也仍不失为一景。
我好不容易攀登上仍为高陡险峻的烽火台，眺望茫茫的远方，依然是一望无际的旱柳、骆驼草、土丘沙砾……仍觉几百年来的阵阵凉风，从关外经过沙漠吹向我们。
我出了阳关再向西去，又是无边无际的戈壁沙漠，夕阳与天幕红成了一体。回首再望古阳关，它却消失了踪影，就像黄沙掩盖了千年的历史。
颇为夸口的是，我终于来到了阳关，而引逗我来此的王右丞，也许他压根儿就未曾来过呢！
夕阳西下，我已经看见远处的炊烟在袅袅升起，听见一支长笛在若有若无地吹响，回旋荡漾……
（1999年9月19日）
