“一溪春水泛黄颊”——这句元诗很形象，黄颊也就是黄颡鱼，我们那儿都称作昂刺，春天尤多——这实在是一种很有意思的鱼。
昂刺生性倔强，小的约一指长，大的也不过两指，头宽有须，似小鲇，身上滑溜溜的，胸鳍硬而无鳞，淡黄色，略有黑色断纹，身形看来极灵活。
小时觉得昂刺鱼好玩，因它的胡须和一根会叫的硬刺。
鲇鱼、鲤鱼的胡须是长在嘴的两边，一边一茎，昂刺鱼的胡须却不同，是长在嘴的上下，四根左右，上面的胡须一半白色一半黑色，嘴唇下的胡须却几乎都是黄色，这种怪异的样子让我很愿意接近它。
昂刺鱼背上的硬刺可以捏住，那根刺极尖利，颇长，呈锯齿状，一不小心是会被扎住的——有危险，然而更多的却是趣味，因为每每捏住刺的根部，这小小的鱼就全身扭动挣扎，发出“昂刺昂刺”的声音，不知是不是一种威胁或警告，这声音实在给儿时的我带来莫大快乐。
昂刺鱼得名的原因也就是这特有的声音——我很喜欢捏这根刺，恶作剧地听那“昂刺昂刺”的声音。不过，倔强地坚持不懈挣扎着的昂刺鱼很快便会从你手中滑出，掉在地上或者归入水中。吃昂刺鱼最多的时候似乎在清明前后，因为每到那一段时间水乡人家便要罱泥，彼时的昂刺鱼其实是罱泥的副产品。
罱泥，也就是将河底的烂泥（厚厚的包含一个冬天积下的枯萎菱叶水草等形成的有机质河泥，是养田的极佳天然肥料）用一种特制的竹罱夹子夹出来。
那时候家乡几乎是不用化肥的，农谚云：“人要桂圆枣子，田要河泥草子。”说的就是罱河泥肥田的重要性。罱泥可算是一场浩大的农事民俗活动——几乎是全村人一起行动，老辈人说过去罱泥一度还要集中起来放爆竹敬神才算数的。集中罱泥还在于河泥有好有坏，如果有人提前罱的话是会引起争议的。
从没有一户农家犯俗抢先，都是集中后再散到各个河港罱泥。那是水乡让人难忘的风景——走在不靠近河边的田埂上，常常看见麦苗深处散落着十多根竹梢簇，有节奏地上下窜动。走近了，才知道是内田的河，河里横竖着不下于五六条罱泥船，一条船两个人，三根篙子，一根撑船，两根是罱泥。河水低于田地，走在远处的田埂上，看来自然是很多的竹梢在动了。
每次罱泥后家里都会有一大盆水鲜，白的、黑的、黄的、青的，从鲫鱼、虎头鲨、青虾，到螺蛳、蚬子等，几乎什么都有，而黄色的昂刺尤多。
那些混在河泥中的水鲜带回家洗净后，常常混在一起红烧，或略放些老咸菜，出锅后绝无任何泥土腥气，其味之鲜美让人此刻都不禁食指大动。
钓鱼其实也是可以钓到昂刺的。
儿时家乡的打谷场附近有几个牛汪——也就是水牛休息打滚的水塘，有一次，几个小伙伴拉着自己去钓鱼，就在那个牛汪里，居然钓到了几条极大的昂刺，约有三四两重——这是极其少见的，与河中淡黄色昂刺不同的是，牛汪里的昂刺浑身作青绿色，肉圆滚滚的，力气极大，然而也就是那次，因为摘钩有些难度，自己居然被那大昂刺鱼刺着了手，肿痛似乎持续了几天才渐渐消除，这使得儿时的我在相当时间内碰着昂刺后没再敢捏那根尖刺。
家乡的昂刺吃法除了红烧，还可汆汤，汤极白，其肉细腻嫩白，无小刺，很适合老人与孩子食用。
扬州人爱以昂刺伴臭大元红烧——臭大元也就是臭豆腐，需洗得极干净，加以红辣椒、蒜片、姜丝、白糖，在铁锅中炒一段时间后，再入昂刺鱼，煸透，倒进铺有黄豆芽底料的砂锅中，加酱油，以小火慢炖，直至臭大元烧沸起孔为止，此时起锅撒些葱花、香菜末儿，上桌后，掀开砂锅盖儿，红绿相间，仍自沸腾不已，未动筷子便喷香扑鼻，鱼与臭豆腐均极嫩，甜、臭、香、鲜，诸味杂糅，食之真不知身在何处。
南京一位朋友有一次听我眉飞色舞地说起这道菜，惊讶不已，说他吃过，但他下的断语是“十分难吃，昂刺还是汆汤好，取其本味嘛”。
他后一句话我赞同，但前一句话却无法认同。后来在南京为此专门点过臭豆腐烧昂刺，果然味道不对劲儿——一则烹调方法不对；二则所用昂刺像是死了一段时间的，死了的昂刺会发硬，与鲜活者味道相差极大；三则臭豆腐也是小块状的——扬州的臭大元是那种圆形、发得很好的有孔臭豆腐。材料不对，加上加工方法的不，当，凑在一处当然不好吃。昂朋友从洛杉矶来扬，专门带他去吃了扬州的昂刺烧刺臭大元，昂刺吃光不说，即使落入砂锅底部的臭豆腐碎块，也被他用筷子捡来吃了。
再说说名字——昂刺这名字我小时只知道读音，为写法似乎专门想过，到底没想明白，这疑问在偶遇一位老者后总算得到解决，向他请教，才知道昂刺鱼正确的写法应是“鱼”。《本草纲目》鳞部黄颡鱼条记有“黄颡鱼，释名鞅轧”。
读作“angsi”，或“昂刺”，其实是江淮方言对古汉语语音的保留，读法是对的，写法却是错的，但的写法实在是少有人知道，既如此，只好依然以昂刺呼之了——况且这个词既形象又形声，昂刺既指其身上那根昂起的刺，亦可比拟那刺发出的声音：“昂刺，昂刺！”很想再听到那样的声音。
