现在想起来，故乡对一些风物的称呼实在是有些意思，有的简直就是诗意，比如——杨花萝卜，每每读到这几个字，便想起故乡柳絮乱飞时那一把把紫红紫红的小萝卜，连着翠翠的缨子，洒着水，朴素而鲜艳，好看极了。萝卜不过拇指大小，然而却极爽口脆甜，萝卜缨子腌出的咸菜更是下粥妙物。
还有菜花猫、菜花狗，也就是菜花开时生下的猫猫狗狗，似乎算是低贱的。
江南地区还有一种小鱼被称作菜花鱼——不过此鱼却非菜花开时生出的鱼，而是菜花开时滋味最美，上海、苏州地区又呼之为塘鳢鱼，杭州则称之为土步鱼。
《随园食单》中记有：“杭州以土步鱼为上品，而金陵人贱之，目为虎头蛇。可发一笑。肉最松嫩，煮之、煎之、蒸之俱可，加腌芥作汤，作羹尤鲜。”故乡与金陵一样，亦呼之为虎头蛇——或谓虎头鲨，清代夏曾传在其《随园食单补证》中曾作戏言曰：“与其尾大不掉，无宁虎头蛇尾也。可为此鱼解嘲”，皆可发一笑。这种鱼我小时一直以为应写作虎头沙，因为“鲨”在我读来总觉得与鲨鱼有些关系，而此鱼与印象里的鲨鱼显然区别太大，何况，家乡对虎头鲨有时简直就是鄙视——也称其为“虎头呆子”，人家若请客吃饭，这种鱼绝对是上不了台面的。
贵也好，贱也好，这些对于儿时的自己却全无感觉，对虎头鲨而言，更是“与我何涉”？我看虎头鲨，美味之外，又仿佛一个好玩而憨态可掬的朋友。
虎头鲨算是小鱼，大的不过两三指长，小的拇指大小而已，然头大而阔，略扁，有细牙，身子短而结实，胸鳍尤大，呈圆形，体呈黑褐色，布满大块的黑斑，与昂刺、长鱼等不同的是，虎头鲨摸在手里毛糙糙的，像个愣头青刚剃的头皮。与昂刺不耐烦地扭来扭去且发出怪异声音不同的是，虎头鲨在人手里老实一些，略动一动，见抓得紧紧的，有时都懒得动弹，傻傻地听由人去摆布。
小时候家门前不远处就是拱桥，桥下是一个青石板铺成的小小码头，码头上，沉入水中的青石板或水泥台阶多有些绒绒的深绿色青苔，青苔下面的石板空隙处，常常潜伏着虎头鲨，淘米时受到惊动，可以看到黑黑的影子在石板上晃荡。
捕捉虎头鲨的方法很简便，一种当然是钓，一般沿码头或桥桩直直地丢下鱼钩，春天的虎头鲨正值产卵期，水下桩柱和码头石板块下的断砖碎石之隙是它酷爱的居所；另一种是堵住窝口，以手去摸，只要看准了的话，都是有所收获的；另一种方法懒而有趣，即晚上以两块小瓦片对合在一起，成一窝状，底部扎一破烂的草鞋底，再系一小绳，沉入水底，第二天大早取时，大多会有一两条虎头鲨傻傻地呆在里面——虎头鲨也不想想，天上怎么会有安乐窝掉下来呢？家乡称其为“虎头呆子”
还是有道理的。
“瓦盆重叠漾清波，赚得潜鳞杜父名；几日桃花春水涨，满村听唤卖鱼声。”这首竹枝词就是描述的这一景象，“杜父”即虎头鲨，读之如见其形，如闻其声。
在故乡，大人们冬天罱泥时也往往会收获不少虎头鲨——那时它们喜爱潜伏在深水的土泥中，虎头鲨与昂刺、青虾以及别的小鱼杂被装在一种舀泥的铲锨里，扛回家里，最是小孩子们欢欣之时。那时候，最喜欢将罱泥后所得的虎头鲨与昂刺、青虾等混合起来红烧，略放些红辣椒，鱼好吃不说，汤之鲜也难有出其右者，往往看母亲将这做好的鱼端上桌子，舍不得吃，就先将碗倾侧一点喝下一口汤去——顿时满口满心直到胃部的鲜美——绵长而回味无穷，长大以后，自己从未喝过如此鲜美的浓鱼汤——即便如江中河豚，在我看来，也难以比得上这样的鱼汤。
还有汆的方法，即以虎头鲨去骨及鱼头后，切成薄薄的肉片，此法不及红烧法汤浓，但鲜中自有清意——太湖地区有名菜为“莼菜氽塘鳢片”，即在汆塘鳢片汤中加入清妙嫩滑的莼菜，此菜未食过，然而仅仅想象一下，也是妙物。
虎头鲨最贵重的其实要算头部鳃间的肉，扁圆而小，家常吃时也就是掏出来吃吃就完了，几乎未及细细品味，苏州曾有厨师用此腮肉做成一道“雪菜豆瓣汤”
——“豆瓣”自然取形象之意，食之者为之击节久矣。
民间传说称乾隆弘历在下江南时偶吃一汤，印象极深，问堂倌，回话云“雪菜豆瓣汤”，弘历回到北京后思念菜之余，便让御厨也烧上一碗“雪菜豆瓣汤”，谁知一吃，满花不是那回事儿——御厨老实，用的是真豆瓣，此豆瓣非鱼彼“豆瓣”也！何况，即使是真的雪菜豆瓣汤，江南的新·鲜豆瓣与北京的豆瓣还是有区别的。话说回来，以现在虎而言，虎头鲨版本的“雪菜豆瓣汤”是否做得出也是有疑头问的。虎头鲨对水质要求极高，且难以养殖，环境的污鲨染使得目前虎头鲨剧减，市场上极其少见，偶尔有，至少也是数十元一斤——而做一碗这样的“雪菜豆瓣汤”需要多少虎头鲨是可以想象的——如此一来，这“雪菜豆瓣汤”未免也太奢侈了。
江南常见的吃法还有“塘鳢鱼炖蛋”，去年春天在太湖西山小住时，店家做过多次，见出鱼鲜，也有蛋鲜，但在我看来，其味却只能说是“尚可”——这一做法与红烧法相比，鲜得不本色，少了些力气，尤其不及家乡那种虎头鲨与昂刺、草虾同烧的浓汤，每每念及，便想起“田园将芜胡不归”这句话来。
