易安居士偏爱黄花，在她眼中，黄花似乎多指菊花，且笼着一层凄清的意思在里面，然而在我的故乡，黄花之称却被安在一种极其平常的草身上——我们那地方称之为黄花头，其实就是秧草，是为来年秧苗肥田之用的，《野菜谱》中记有“黄花儿”条，所说不知是不是此草。“黄花儿，郊外草，不爱尔花，爱尔充我饱。洛阳姚家深院深，一年一赏费千金。”居然将其与洛阳姚家深院的黄牡丹相提，黄花头开起花来也确实一片灿烂的黄，其实与油菜花倒有相近处，然而不同于油菜花黄得扎眼、过于喧哗的是，黄花头的黄是细碎、处低而谦和的，似乎有些害羞，内敛，但因为多，不经意间终于成了气势，如点点碎金，撒在大片的绿毯上，平常中可见旺盛的生命力，别有让人心惊之处——而那样的一片黄在生命的繁华时却又被翻入土中，碾作尘泥肥田。
黄花头严格的学名应叫黄花苜蓿，与书本上所见苜蓿较高且形似豌豆不同的是，黄花头个子并不高，多卧地而生，茎呈方管状，手捏上去有细微声音，节处有毛，极细，伸出的小枝都会叉出三片小小叶子——三叶草不知说的是不是这东西，若是的话，黄花头也就可以算命了，据说有情人若找到有四片叶子的三叶草，就能得到长相厮守的幸福。不过这终究只是说说而已，印象中这草头怎么长都是三片叶子，可见长相厮守到底不是一件容易的事儿。
我们那里的黄花头一般都是套种在棉花田里，一般秋季下种后就再也不去过问它——种子几乎一挨地即可生长，北风起时，棉花秆早成了黑黑的枯枝，乍看去满目萧然——然而也不一定，因为背景抹着一层水绿色，那是刚钻出来的黄花头儿。待到棉花秆拨过了，田里像换了一片天地，地面又是那样的一层碧茸茸的黄花头儿，风过时，一波一波的绿意不停起伏着，看了就让人忍不住多瞧几眼，且和着那节奏小心地快乐着。
惊蛰过后，草木萌动，黄花头自然也开始酝酿着长个儿——也不过一周左右的时间，风一过，似乎是决心已定，就那样在风中一波波地摇着，舞着，一波波地长着，那大片的绿简直密极了，密不透风，根本就插不下脚，那时也就到了割黄花头的时候了——这才是真正的黄花头儿，几乎成筐成箩地割，喂猪、沤土，人也捎带着掐些最嫩的草头回家，略洗一洗便下锅炒，将铁锅烧得通红，多下些油，然后将撒着白盐的黄花头“哧”的一声倒进锅里，顿时一股青气，得快速搅动手中的铲子，快速淋些许自家酿的黄豆酱油汁（起鲜味），起锅前再喷些白酒——一切动作几乎是在两分钟内完成的，因为时间一久黄花头儿就炒过了，炒过了也就“哼”掉了（此处“哼”仅是读音，指炒过头，食之软烂，不再有鲜嫩与本味之意，自己到现在也想不出这字到底该如何写法）。这东西和荠菜、马兰头一样，也就是在清明前后口味最佳，马兰头药味重，荠菜鲜味重，黄花头吃到嘴里却是不经意的鲜，然而这不经意间却又咂摸出一种柔媚温婉的清香，还有裹着一层薄雾似的看不甚清的狷介，似乎君子之交，其淡若水，却又让人回味不已。
长大后生活在长江之滨，发现江边人家烹制江鲜时常爱以黄花头伴之，当地称作秧草——最美的据说是鲥鱼蒸秧草。鲥鱼为“长江三鲜”之首，虽然吃过，但配秧草确乎是未曾尝过的，以后大概也不会吃到了，因为真正的鲥鱼已经绝迹了。红烧江鲢伴以秧草倒是吃过，味道大佳。而野生河豚与秧草同煮，回味起来简直是“教我如何不想她”——河豚一般是红烧，下面垫以秧草，河豚的鲜味似乎全集聚到秧草那里，绝肥、绝嫩、绝鲜，诸美齐集，食之唯有无言。
嫩黄花头若是吃不完，也可腌起来，十天半个月后，揭开菜坛盖子，不及嗅便是满鼻的香。腌黄花头初出坛时有些黑黄色，然而时间长了就成为一种纯净的灰黄，抓一把，洗一下，佐以红椒清炒，起锅时拍几瓣蒜头下去，有一种独有的清香，食之有一种通透之感，极是下粥好菜。
然而除了作为江鲜的陪衬稍稍见出底气外，这东西到底只算布衣之食，富而贵者可能总有些隔阂。宋代林洪的《山家清供》中记有“苜蓿盘”，不知说的是不是此物。说是唐开元间东宫官僚清淡，闽人薛令之在此为官，俸廪甚薄，大概是经常以苜蓿为食的，口中淡出鸟味，终于不耐烦，遂以诗自悼：“朝日上团团，照见先生盘。盘中无所有，苜蓿长阑干。饭涩匙难绾，羹稀箸易宽。只可谋朝夕，何由度岁寒。”谁知玄宗幸东宫看到了，索笔续之曰：“啄木嘴距长，凤凰毛羽短。若嫌松桂寒，任逐桑榆暖。”话说得倒是明白，不过为君者嘴大，薛令之到底害怕，遂谢病而归故里。其实食此物也就那么几天，何至于发出这样的牢骚——我怀疑薛令之是故意为之，是以物寄怀，思谋升迁，谁知玄宗不尿这一壶，也算是无可奈何了。
