采用传统工艺在圆弧面的火炉壁上烧烤灼熟的面饼，人们是不陌生的，不少人会脱口而出，这不就是脍炙人口的古典名著《水浒传》中“武大郎卖烧饼”的“烧饼”、我们本地所称的“大饼”吗？在我人生的记忆中，“大饼”在古镇柴桥虽算不上体面的“阳春白雪”食品，但确确实实是一款涵盖广大人群的大众食品，每每在早晨会看到不少人双手合捧或单手捏之充作早餐：两只刚出炉的香香脆脆的大饼，裹夹上一根刚从油锅里捞起的正滋滋作响、散发着阵阵热油香味的油条，人们无不嚼食得津津有味。
大饼至今仍延续着它顽强的生命力，而与之“同宗、同祖”，采用大饼的原料、工艺、工具，依傍大饼存在的“光饼”，当年虽在柴桥周围方圆数十里家喻户晓，而今却早已销声匿迹，非近花甲年龄者，已浑无印象，不知“光饼”为何物。光饼的名称脱胎于大饼，大饼的正面（即非依贴炉壁的那面）黏有烧烤前撒下的白芝麻粒，而在光饼相对应的这面上却光滑无物，故而得名。
光饼在当年是制卖大饼、油条的商家们在主业以外的副业，大小仅有大饼的一半，买一只大饼的钱可以买到两只光饼。店家们每天先是将揉好的面团制作大饼、油条售卖，近午时，糅合一定量的新鲜面粉和食盐于卖剩余的粉团中制作光饼，在擀好的光饼粉胚中间用擀面杖戳出通孔，之后一如大饼般黏贴在炉子壁上烧烤灼熟。光饼出炉后摊晾至常温，用几根咸草（类似制草席的蔺草）通过中孔串起来，十几只成一串，一串串的在店铺正面挂起来候顾客采购。店家制卖光饼大有“皇帝的女儿不愁嫁”之态势——心里笃定，光饼悬挂会风干，即使暑热天也能保存一两天不变质，如是寒冬天，更是多挂几天没问题。风干的光饼正好合用，因为光饼的食用迥异于即食的大饼，买者是准备回家制“光饼汤”的。
买光饼、进食光饼汤的顾客绝非“大户人家”，都是镇上及周边乡间从事农、林、牧、副、渔的体力劳动者们，价廉物美的光饼汤是他们所好。光饼汤的制作非常简单，根据汤量的多寡决定需要的光饼，视镬中水沸，下入整个的或是手撕成块的光饼，并酌加一撮虾皮（自家用新鲜的小虾晒制的干货，当年很便宜）及适量的食盐，扣上镬盖熬一会火后揭盖，撒入一把四季葱花，即可舀起盛汤碗里。至于调味，他们是不舍得像如今那样大剂量地加入当年称之为“味之素”的味精的，而是另用其他的调味品。夏天时，乡间会在凉悠悠的光饼汤中，加入些许炒过的熟菜油；而在冬天，会舀一汤勺熬好的熟猪油，搅和在冒着氤氲热气的光饼汤里……
光饼汤上餐桌与其他的汤类不同，当年乡间以体力为生的“小户人家”，汤是摆放在中间共用的，而光饼汤则不一样，每位食者面前都有爽心悦目的一大碗。只见碗中被油花养得分外青翠的小葱，漂浮在汤面上簇拥着黄莹莹、吸水涨发后饱满的饼块，分外炫目，夺人眼球。时有时无的小葱辛辣的清香，以及粉饼香、虾干香、油味香，错综的香味幽幽地从这碗汤中散发出来撩拨人的食欲。夏秋暑热时节，汗出如雨的体力劳动者们临餐，往往是口焦舌燥感盖过了腹中的饥饿感，当捧喝起这碗光饼汤时，凉悠悠、有滋有味的汤水，水发后软而不糊、嚼食起来恰到好处的粉饼，不但让食者即时解了渴，而且生发了食欲。而在朔风凛冽的隆冬天里，当食者迫不及待地撮着口，驱赶刚岀镬的光饼汤碗中的热气，一口接一口啜食下这碗有滋有味、止渴消饥的食物后，不但胃中暖暖的，而且浑身上下陡添了许多精、神、气。怪不得当年的诸多卖力气的劳动者们戏称“光饼汤”为他们“价廉物美的美食”。
食用光饼汤并没有季节限制，但当年到柴桥街上的大饼店里买光饼的顾客，在每年的两个季节里特别多，且增加的这部分顾客，身份比较集中。其一是在7月底8月初时候，大饼店里会有一拨一拨的头戴草帽、脚蹬草鞋的顾客，他们的后腰上，别着刀刃插入束腰的腰带圈里的沙尖（割稻的镰刀）。这些人都是梅山的“割稻客”，出手大方，买光饼常是人手几串。他们是刚从育王岭外打短工，帮人割完早稻，路过柴桥赶回家去的。育王岭外的早稻成熟期早，回到家刚好能割自家的稻子，趁便在柴桥街上带些光饼回去作“割稻‘下饭’和点心”。其二是在天寒地冻的冬天里，来买光饼的顾客多是那些挑着戗柴（柴捆里都是比手指粗的树枝条）来柴桥街上换钱的三山人，当卖掉柴换到钱后，他们会急匆匆地采买些需用的物品和食品，再赶回家去山上斫戗柴。光饼是他们必买的食品，当傍晚挑着一担戗柴回到家，美美地喝上一碗热乎乎的光饼汤是他们的嗜好。
