回族是一个勤劳朴实、热情好客的民族，体现在饮食文化上，历史悠久，风味独特。羊肉泡馍，味道在肉汤中，功夫在掰饼上；凉皮子，看着颜色好，吃着也爽快，关键是提人的胃口；椒麻鸡，煮时加入盐和花椒，吃时辅之辣椒和葱蒜，嘴里刮着麻辣风，从头到脚都放松……而油香、粉汤和九碗三行子，同样也是回族传统美食，有着“吉祥三宝”美称，百吃不厌、备受推崇。
油香是回族人家最普通，也最具象征意义的一种食物，因而捞油香（也叫炸油香）不但成为民族习俗，也是衡量一个家庭主妇称职与否的起码标准。每逢开斋节和宰牲节，男人去清真寺做礼拜，女人则留在家里捞油香，节日的吉祥和欢乐，很大程度上取决于油香的鲜亮和芳香，可见油香的尊贵。
婚丧嫁娶，意味人生的开始，生命的结束。按******风俗，均有一道不可或缺的宗教礼仪，回族称之为“念索”，一来是祈求平安，二来是搭救亡灵，这个时候油香自然扮演重要角色，被庄重摆上餐桌，这样仪式才算得上圆满。
不仅如此，家里来了客人，抑或亲朋好友相聚之时，捞油香往往成为一种约定俗成的待客方式。尤其到了现在这个年代，不再看油香的大小和数量的多少，而是讲究油香的品质和口感。尤其那些干活麻利的女人们，捞油香好像是进行一场艺术表演，从和面揉面到擀面，从切口煎炸到出锅，流水作业、配合默契，让一个个面剂子，转眼间变成餐桌上金灿灿的圆油香，看似轻松自如、一气呵成，实则有一个循序渐进的必然过程。
就像说媒提亲，婆家不但要看姑娘的容貌和秉性，还要看其锅灶水平如何，老话“上炕的裁缝，下炕的厨子”，就是对过门媳妇的一个硬性规定，别的可以将就，饮食上绝不能凑合，尤其是捞油香这样的大事情，神圣得很，一点也不能马虎。
油香分为起面油香、蒸油香和烫面油香。起面油香又叫发面油香，和面要用酵头，兑温水，等面饧好之后，依次将苏打、香豆子、清油和鸡蛋掺入其中，同时添垫一些干面粉。油香好不好，一看面饧得怎样，二看兑料是否适度，三看揉面功夫。尤其揉面这道工序，既是力气活，也是技术活，讲究力与美的有机结合，突出一个“暄”字。除此之外，就要看掌握火候的本领，有些高手，一口油锅同时煎炸好几个油香，却从来不见有炸焦的，外黄内暄，起一层小泡，不仅为宴席增添一道亮丽风景，更让来宾为女主人的高超手艺交口称赞。
蒸油香也用发面，所不同的是先将面擀开、擀薄，使之形同一张大饼，随后抹上清油，撒上香豆子，卷起来均匀切开，最后拧成麻花状，由上向下按或擀成圆饼，这才如蒸馒头一样，将圆饼摞起来放入蒸锅。当然，为了圆饼不相互粘连，事先还有一道工序，那就是抹油。等出了锅再看，一个个介于油塔子和饼子之间，不但呈层状，而且白亮柔软，集花卷、油塔子和饼子香味于一体，因而才有了蒸油香的美称。
听老人说，过去有钱人捞油香，而生活困难的家庭，则常以蒸油香替代。现在就不一样了，人们油腻饭食吃得太多，反而时不时想换换口味，蒸油香就成了餐桌上一道美食，备受青睐。
烫面油香，顾名思义就是用开水烫过的面，先捂后和，等面完全凉下来，开始揉面。而且有别于起面油香和蒸油香的是，烫面油香不添加任何辅助物，只要求面擀得越薄越好。烫面油香相对简单和快捷，尤其捞的时候，来回一翻，一个油香就出锅了。捞一张油香撒一些砂糖，这可是烫面油香的最大特色，油亮亮的金色油香上面，点缀着熠熠生辉的银色晶状体，香香的、甜甜的，回味无穷。
捞油香源自于阿拉伯古老习俗，传说穆罕默德当初迁往麦地那时，第一顿饭吃的就是油香，以后随着阿拉伯人到中国传教、经商，这种习俗又被中国的回族继承下来，并不断发扬光大。
粉汤是新疆回族又一特色佳肴，因为独具风味，颜色又漂亮，历来就是招待亲朋好友的一道美食。尤其赶至逢年过节，家家户户做粉汤，无论牛肉、羊肉还是鸡肉，一律剁成小块状，而汤则由肉汤汇兑而成，要么羊肉汤，要么鸡骨汤，清亮的汤汁上，漂浮着一层油花子，配上白的粉块、绿的鲜菜、红的椒丝，不要说吃了，看着就解馋。
所谓粉汤，起关键作用的还是一个“粉”字，也就是我们平常所说的粉块子，必须合乎女主人的要求。以前豆类少，多以薯粉做粉汤，比如洋芋粉和红薯粉，相对而言成色和筋骨都稍逊一筹，看着都是块状，下到锅里有可能就碎了。每次陪妻子去米泉或者到山西巷，我就发现她一定要选用豆粉，一买就是几大块，最好是豌豆粉和扁豆粉，买回家先将粉块泡在凉水里，等粉块融化，去其渣滓，保持糊状。这时锅里的水开了，先加些盐和醋，随之一边添粉，一边用擀面杖由里向外不停搅粉，如果搅不匀称，或者火候掌握不好，就会要么疙里疙瘩，生的生熟的熟，要么就是一锅粥，不成形状，倒人的胃口。
熬好的粉，盛入盘子或者面盆，等着冷却凝固成型，需要时切好汇入汤中。妻子是做粉汤的好手，而我则常常扮演打下手的角色。一是按照吩咐，节日头一天去农贸市场，对着写好的“货单”，一样一样买东西。除去油盐酱醋，还有孜然花椒辣面子等作料，一买就是一大堆。客人来我家，虽说都是冲着粉汤来的，却也少不了再买一些蔬菜，包括莲花白、土豆、青萝卜、西红柿、香菜和葱蒜等，季节不同，蔬菜的品种也有所侧重。二是节日当日早晨洗漱完毕，第一件事就是将一根根羊肋条剁成小块，然后放入锅中，打开煤气灶盯着肉熟，随后和事先备好的熟牛肉放在一起，等客人来了，分门别类，有条不紊，用起来方便。
牛肉煮得烂熟，嚼起来一点都不费事，羊肉连骨带肉，本身就带着清香，加之汤中烩着五颜六色的时令鲜菜，或清淡、或酸辣，调料就在餐桌上摆放着，客人都可以根据自己的喜好，进行调兑。关键是每年我都要买一些色香味俱佳的好馕，切成一块块盛在盘子里，客人一边喝着香气四溢的粉汤，一边嚼着回味无穷的馕块，头上的汗冒出来了，心里的喜悦也写在脸上了。记得有一次客人拜节，其中一位女性吃着碗里的，盯着锅里的，一口一个“太好喝了，太好喝了！”朋友有人开起她的玩笑，说好事成双，喝两碗就够了，她却不假思索笑着回敬：“粉汤喝三碗，那才叫‘过年’！”
要论回族餐桌上的大餐，当推九碗三行子，大小一致九个碗，各自盛着不同的菜，而且还要摆成每边三碗的正方形，无论从哪个方向看，一律都成三行，或许这就是九碗三行子的特色所在。
可以说，九碗三行子是回族人家正宗宴席、婚丧嫁娶和一些重要活动的必备食物。一方面显示品种的丰盛，一方面表明对客人的尊重。有意思的是，如此招牌名菜，却没有一样需要油炸和锅炒，一律通过蒸、煮、拌、烩、炖几种方式烹饪即可。菜的原料以肉类划分，依旧是牛羊肉和鸡肉，不过做法却大相径庭，早先起支撑作用的是焖子、夹沙和丸子，而底菜则通常以白菜、黄萝卜和粉条为主，俗称“三下锅”。小的时候常听人讲“九碗三行子，吃了跑趟子”，意思是说当时生活普遍拮据，即便宴席也是如此，货真价实的东西少，填不饱肚子的汤菜多，尤其那些长身体的娃娃们，嘴一张，碗里的东西就没有了，哪能不怨天尤人啊。
然而现在今非昔比，一碗碗满实满载，且多以肉类为主，加之花卷、馍馍，米饭、抓饭也有求必应，好多人似乎每碗只搛一两筷子，就成了“看不吃”了。所以有的回民餐厅，就适时推出小碗九碗三行子，用一个四方四正的木托盘端上来，不但让客人享用了正宗美味，而且一点也不造成浪费，一举两得，很受欢迎。
而我第一次真正意义上品尝九碗三行子，还是1994年的事情，当时适逢焉耆回族自治县成立40周年，乌鲁木齐县作为受邀单位，就派我前往参加庆祝活动。我清楚记得我是9月13日赶到焉耆的，第二天9月14日是正日子，白天参加隆重热烈的庆祝活动，晚上则是招待宴席。清一色九碗三行子，就这样气派地摆在每张餐桌上，让远道而来的四方宾客，不但真正领略了焉耆人民的热情好客，而且对魅力无限的回族正宗宴席，产生一种割舍不断的深厚情感。
如果再仔细观察一下，就会发现，九碗三行子不仅摆法有名堂，上菜也特别讲究先后顺序和四角对称。我就注意到，上菜的时候，大抵先上四个角的肉菜，称之为“角菜”，然后再上四边的菜，不过需要说明的是，其中相对的两碗菜，名称上要保持相互对应，俗话叫“焖子”。
然而令人好奇的是，虽说同样使用一个名称，但碗里的“内容”，却可以变换花样和推陈出新。举一个最简单的例子，如果东面的一碗菜是“丸子”的话，相对西面的菜，也一定会是“丸子”，然而区别就在于，一边或许是羊肉，另一边有可能就是牛肉了。而中心那碗菜都是放在最后再上，因为这是最后一道菜，尤为珍贵，或蒸鸡，或火锅，地域不同，菜的品种就有所不同。
