古析支之地在何处？《后汉书·西羌传》记载：“赐支者，《禹贡》所谓析支也。南接蜀汉徼外蛮夷，西北接鄯善、车师诸国。”当时汉王朝是陆地上最大的国家，照这些说法来看，羌人建立的国家比汉王朝还要大。当时由于受交通条件限制，史料记载者无法抵达这些地方实地勘察，所以不排除这是对羌人所建立政权的夸大。
通过亲身实地考察后我认为，古析支之地的核心就在今天的玛曲。析支，是一把破解党项秘密的钥匙。此时我已经渐渐走近它，不禁想起了唐望的那句话--对“战士”旅行者而言，选择其实不是去选择，而是优雅地接受“无限的邀请”。
接受党项寻秘的“优雅的邀请”，我再次动身，接近玛曲。在这条孤独而兴奋的路上，沉寂是一种高度，它让我从最初的浪漫激情中撤身。随着向党项人历史纵深地带的逐步逼近，我没有在这种巨大的寂静中沉睡、迷失。这不是我上路之前一直埋头于史籍资料的那种深入，而是从内在寂静中发掘自己的方向。
雪是高原上的精灵
这里的山山水水隐藏着空旷而高远、宁静而生动的别样韵味。黄河进入甘肃的第一个县就是玛曲，这里是羌族从大夏河流域南下逐渐强大起来的根据地，是当年析支故地三角地带的核心所在。黄河为此地添加了更多的自然因素与人文因素，在黄河甘肃段913公里中玛曲县占了443公里。
黄河在滋补两岸各个时期的各族民众后，现如今已渐渐呈现出生态疲倦，暴露出人类在生态整体主义上的缺失。20世纪20年代，利奥勃德所提倡的“和谐、稳定和美丽”生态整体主义的三原则已经归入历史，至于其后罗尔斯顿所倡导的“完整”、“动态平衡”和深层生态学代表奈斯补充的“生态的可持续性”也已经遥远了。
站在玛曲境内的黄河边，我不由想起生态主义的核心思想：把生态系统的整体利益作为最高价值而不是把人类利益作为最高价值，把是否有利于维持和保护生态系统的完整、和谐、稳定、平衡和持续存在作为衡量一切事物的根本尺度，并以此作为评判人类生活方式、科技进步、经济增长和社会发展的终极目标。其实这一提法并不是泊来品，在中国“天人合一”的传统思想里早就有过类似的表达，关键是我们在几千年当中并没有落实过；直至在当今经济发展时期，我们的现实做法与这种思想的距离越来越大。我们总是为了人类自身利益，而不是从生态整体利益出发自觉主动地限制超越生态系统承载能力的物质欲求。我们的物质欲望和近几年提出所谓“走进自然”的旅游发展战略，超过了一些地方生态系统所能承受、吸收、降解和恢复的范围。
索昂南杰现任职玛曲县旅游局局长，他的角色是“为了当地经济的可持续发展”。从文化保护到发展旅游，本来是很谐调的事情，可在西部一些地区就成了一种尴尬--发展经济必定将破坏文化与生态。生态学家贾斯丁有两句话很值得我们思考：“可持续的说法太普遍了，让我们先停下来问一问，可持续是什么……我们要警惕，不要只简单地把可持续发展当作时髦词来谈论经济和消费的继续增长。”
黄河在玛曲境内留给我们这样的一组数字：黄河从青海省久治县流入玛曲时水量为137亿立方米，只占黄河总水量的20％；而流经玛曲境内再从欧拉秀玛乡返入青海省河南县时流量增加到164.10亿立方米，占黄河总水量的65％左右，补充地表水27.1亿立方米，补充水量达45％。玛曲在黄河的给养方面扮演着如此重要的角色！优越的地理使得玛曲曾以“亚洲第一牧场”而闻名，然而目前玛曲县境内的黄河沿岸已出现长达220公里的沙丘地带，沙化草地面积达80万亩，当年羌族人生活时的丰美景致已经永远地留给了历史。在欧拉乡的昂格卜草原，沙丘最高处达30米，当地人戏称为“甘南的鸣沙山”，而且这些沙丘以每年超过一公里的速度继续向草场推进。70岁的玛多吉告诉我，50年前的昂格卜草原尚没有一点沙化，到处都是一片“牛羊踩在绿毯上”的景象。1997年国际湿地组织的专家到玛曲考察，他们对这里的草场沙化深感忧虑。我和索南昂杰前往黄河拍摄时，发现大桥下面也出现了大块沙丘，这在之前是不可想像的。
玛曲位于甘肃、青海、四川的交界地带，是当年古羌人生活的中心地带。在完成对玛曲北边的合作与临夏、东边的郎木寺的考察后，其西南方的久治和南边的阿坝那片神秘的土地也在呼唤我向其走近。前往久治、阿坝只有一条路，车从玛曲出发向西南行进，到了黄河边上车上的人都下来了，步行经过黄河上一座看起来有些危险的吊桥，从那边过来的车也同样如此--两边的人相向跨过黄河，在桥那边各自坐上对方的车。
2004年10月4日清晨5点多，我早早起来赶到车站。高原早晨的气温很低，整个小城一片沉寂，感觉很冷。所谓车站也就是一个小小的院落，里面有两辆车，其中一辆就是我将要乘坐的。三等两等，到车走时天已经蒙蒙亮了。车往西走，不久就到了黄河边。黄河在这里并不是外人想像的那样细小，这里河水很丰盈，尚且没有下游地区那么多工农业大量抽取其血脉。
这里的黄河是本色的，地势上的舒缓使它显得凝重而清澈。一过黄河，就进入了很传统的牧区；除了一两根电线杆和行驶着的公共汽车能提醒你还置身在一个工业社会里，其他没有什么能让你脱开这里的原色与本态。这辆车上除了我和一个喋喋不休的四川籍女生意人，其余的都是穿着本民族服饰的藏民，以及一些喇嘛。
地势越来越高，车行驶的速度越来越慢。天空也不像内地那样能露出亮色来，那里的天一直是内地黄昏时分的样子。路边会出现一两个帐篷，不时地跑出几条藏獒。车行进了山区。整个山野里还像在冬天里一样，常年的积雪使得这里白茫茫的一片，车速很难快起来。车里的人或许是起得太早，都昏昏沉沉地睡着。
慢慢地，路边的帐篷没了，整个世界陷入了一个巨大空白中--没了人烟，寂静而空阔的山谷里只有这辆车缓慢地行走着。大约8点多，车行到一个山腰时车轴突然断了，这种平时很少出现的事故偏偏出现在这荒无人烟之地。车上的人都醒了。出车一看，整个山里是白茫茫一片。奇怪的是，在内地能看见雪花是怎样飘下来的，而在这里你根本看不见雪花形状以及它是怎样落临的，只在车外面稍微待了一会儿身上就全白了。手机在这里也根本没用，一点信号都没有。司机跑到山顶上打电话求援，可那里也没信号。看来大家只能在这里等了，只能凭运气看有没有过往的车辆。
开始司机考虑到车上的人冷，还时不时把车发动着，让大家暖和一下；后来怕把油烧光，干脆也不发动车了。气温越来越低，我把能穿的衣服都穿上了，还是有些冷。车外能见度越来越差，身上带的奶糖和几块牛肉干吃得差不多没了，还不敢一下吃完，因为对要到什么时候才能走出这儿心里实在没底。大家都感觉到越来越冷，但又不敢出去过度地活动，那样对身体的消耗更大。看着他们身穿厚厚的藏袍，吃着随身带的食品，我当时心里很苦。就在这时，在一旁一直诵经的一位喇嘛洞察了我内心的焦躁，他走到我的身边，用一口流利的汉语安慰我，说雪是高原上的精灵，是福祗和祥音，又说我与佛有缘在。
雪仍在飘落，大地越来越白，但经过喇嘛指点我心里已经释然了。有时候，生命中类似这样的开启是将我们带向另一个彼岸的船舶，是一场浇熄内心急躁火焰的细雨，是一轮驱除无助幽暗的皓月。就像索甲仁波切在《西藏生死书》里谈到“精神之路”时所言：“不管是看到他，听到他的声音，回忆起他，或被他的手触碰，只要和他结缘，就可以带领我们迈向解脱。对他产生信心，就可以保证在觉悟之道上有所进展。他那智慧和慈悲的温暖，将融化我们的生命之矿，提炼出内在佛性的黄金。”
一番交谈后感觉时间过得快了些。一直等到下午，有一个农用车慢慢地沿着山路过来，解救了我们。
