大理古城是此行的第一站，此前来时我在网上收集过相关信息，但当我真正的站在城门脚下，才能感觉到它所带来的视觉壮观震撼，这样宏伟的建筑付出多少百姓的血肉，我不得而知，但能感觉到当年“八国来访“的风光。
大理古城静静地矗立在我的眼前，它看上去仿佛山一样不可撼动，城墙粗糙的石缝里，爬满了杂草和细嫩的青苔，城墙上建筑着宫殿风格式城楼，屋顶就像残月翻转过来一样，金黄色的瓦片在阳光下熠熠生辉，屋檐的一角微微翘起，上面倒吊着灯笼。
川流不息入城的人流中，我们混在其中，一同走进。
古镇的屋有着浓浓的诗墨气息，踏在被磨得灰白粗糙的石板上，穿梭过这些古韵的建筑，你会有一种“好像一直生活在这里”的感觉，我想象着当时的繁华，进京的秀才，有名的青楼舞姬，经过的马车。仿佛深陷其中。
人们似乎都很和善，走过的陌生路人还有透露出本座老城的文化韵味，
指路牌已经破旧，但它的痕迹指引着我们深入这座古镇的精髓；人民大道。
人很多，但不拥挤。这是一条伸廷不是很长的老街，有着“竹叶落下”的飘逸，两边都是古风冷色调的建筑，小贩在地面摆着地摊，上面有着稀奇古怪的饰品，餐馆的牌子平摆在门口，上面写着自家食谱的历史久远，我们漫步走着，和人流匆匆擦肩，我们亦是行人，穿梭历过史的痕迹。
漫步走过的建筑，它们的过去已经成为了历史，但它见证岁月的痕迹也残留在时代的转变中。隔着久远的朝代，几百年后，依然能够闻到当年他们走过的熙攘，仿佛冬天烈日的火永不熄灭。爸爸充当导游，他对着这些建筑侃侃而谈，追寻到它的历史，底层生活的人们，言语之外带着一点点憧憬和幸运，懂憬那个朝代的文化，幸运没有生在草菅人命的时代。
我同着爸爸妈妈漫步在老街上，阳光温和，走走停停，总是被地摊上稀奇古怪的饰品所吸引，摆弄着但又不买，还遇见了很多好看的女生。
我在一个贩卖玉器的摊子面前停下，摊主是一位消瘦老人，他坐在一个矮凳上，敞开的双腿斜挎着一根烟杆，戴着一顶破洞的草帽，浑身没有多少肉，干瘦的手臂像路边枯萎的甘蔗，可那晒得古铜色的脸下边，短短的花白胡子爬满了脸颊，那一对深陷的眼睛特别明亮，他看上去格外的明朗，好像在这里生活了好多年了，感染着这座古城的气息。
我随手陶起一枚古青色的玉佩，捻着红绳伶起来向着阳光，光线照射出琥珀一样的颜色，我莫名巧妙地喜欢这个小玩意。
我问：“老爷爷，这个我要了，多少钱？”
老人笑了笑，“五十块”
我吃了一惊，不过，这老头看我是一个小孩，也不好意思坑我太多，便宜了十五块给我，我拿出一百块给他，找我六十五块，暗骂这老头奸商，爸妈他们在一边暗笑。
妈妈像一个文艺的记者，她跟在我们的后面，穿着浅水蓝的长裙，戴着一顶白色的渔夫帽，发丝随意垂肩，拿着一台老式的相机，路过风景处，会短暂的停下来按下快门。
我和爸爸站在一座老式餐馆的门前，屋檐下红色的绳子绑系住曼妙的轻铃，银铃的轻音变化在风中，爸爸跟我解释着它的文化，我了解到，原来这跟挂对联一样，讨个吉利，我刚开始还以为这是放在门前驱邪，不过我还真的猜对了，爸爸说，很大的程度是这样说，就像道家的画符，防止外来之物进入家中，避祸挡灾，不过中国人总是这样，迷信的同时又矜持不愿意承认，所以就换个说法。
“小希，站好，微笑”。后面传来妈妈的声音，我微首回顾，妈妈手中的相机白光闪过。
照片中男孩在回头的瞬间被拍下，穿着牛仔裤和浅白的外套，旁边的男人还在仰头看餐馆的门牌，风巧妙地把屋檐下的红布吹倒一边，上面银铃翻飞。
妈妈似乎对自己的摄影和满意，开心地朝我们微笑。
我们又去了博物馆，爸爸说，这些看似不起眼的物品，却凝聚了古代艺人们的心血，它们无声记录着朝代的历史，说到这里爸爸黯然神伤，这里的的古物，每一件都有着自己的故事，承载了许多年，却无人倾听。
我文化太低，不懂得欣赏它们，爸爸也看出我对他的的侃侃而谈讨妈妈欢心没兴趣，妈妈在一边也不搭理他，他只好停下“仿佛后世历史学家”的身份，提议去吃饭。
我们在老城中走进一家颇有雅致的小吃店，都是当地的特色小吃，店长是一位中年的男人，脸颊泛红，看起来很有喜感，他给我们推荐了的招牌菜：“香竹饭，嘉年花膏，过桥米线”。
妈妈这时候建议爸爸说，“我朋友以前来这里旅游过，她说这里的过桥米线很好吃”。
“老板，来三份过桥米线，和香竹饭，三个人，吃不了多少”。爸爸对着店长说。
不得不承认的是，这过桥米线是真的很好吃，肉丝口感都说得过去，妈妈似乎也很喜欢。以后大家来云南的话，可以尝尝，但价钱有点贵。
已经快中午了，妈妈提议想去城楼上看看。
南门的城楼，我们漫步在满是粗糙的城防上，我双手抚摸着城墙，它带来粗糙的手感是如此的坚固，眺望着城下的古镇，惊人的发现城内古老的建筑居然是像棋盘一样遍布，我的内心油然生起一种“运筹帷幄”的错感，仿佛手持羽扇，白衣飘飘，以天下为棋盘，视诸候为棋子。
逛了半天，妈妈以女性的矜持提议回去，我也累了，腿都走软了，我们走出大理古城的南门，爸爸随手招来一辆滴士，把我们送回到了酒店，一进门，我趴在床上都不想起了。
