写了《豆腐》，感觉意犹未尽。因为写了半日兜了几个圈子，豆腐还是在嘴巴外围打转转，没写怎么吃进嘴里，小时候满口的余香似乎仍停留在齿颊深处。因此甘冒续貂之嫌，唤出儿时记忆，在此赘述一二。
如今年轻看官有所不知，在四十年前，物资奇缺荤腥少见，如果大家从那个年代过来都还身心无恙的话，跟豆腐多少有些关系，因为你身体内紧缺的蛋白质，大多都拜豆腐所赐。居家饭桌上，豆腐是天赐的宝物，几乎每日不可或缺。首先，豆腐本身就是一道菜，煎炒烹炸煮，无往而不利。其次，就算是上述烹调技艺一个也不用，最简单的办法——生吃，照样活色生香。当然，生吃一定得是我老家传统正宗的盐卤豆腐才行，俗称豆腐生。就是刚点卤出锅还滚热的生豆腐，从乡下一担子挑进城来，豆腐桶里碧玉尚温，用宽宽的铜片划出一块，一斤上下，用酱油、麻油、味精、榨菜丝一拌，早餐下泡饭最佳。有时候中午餐桌也缺菜，临时挎个篮子直奔小菜场，买块豆腐用碗盛了回家，来不及烹炒，就倒一碟酱油，撒点芫荽、虾皮拌进豆腐里，蘸酱油下饭，那纯豆腐的清香，吃进嘴里妥在心里。
鱼生火，肉生痰，青菜豆腐保平安。物资短缺年代只能瓜菜代，但豆腐本身就是百搭，土性子什么蔬菜都能搭配。诸如丝瓜豆腐、白菜豆腐、香菇豆腐、菠菜豆腐，居家都很常见。不过这些都不算最佳搭配。照我多年吃豆腐琢磨的经验，豆腐本属碱性，必须搭配酸性的东西才好吃。初中化学课上曾经学过，酸和碱反应生成盐和水，只有酸碱中和，鲜美的味道才能自然出来。我老家常见的豆腐菜配料有雪里蕻，家乡叫“菜生豆腐”，还有番茄，这两样搭配豆腐随时随地上桌都无人生厌。两者都是酸性，配上豆腐味道格外鲜美。家乡最妙的还有一味配料：红酒糟。这是酿米酒的下脚料，其味微酸，颜色血红，配上黄脊豆腐条，用青绿的大蒜苗爆锅煸炒，酒香扑鼻，鲜香并具，其味煞是醉人。
老家当年还有一家豆腐圆店，将豆腐捏碎切些葱末，用手搓成乒乓球大小的圆子后，搁在一碗干米粉上，运用腕力让豆腐圆子在碗里的干米粉中滴溜溜转。待其充分沾黏后，顺势滑进大镬里，待高汤滚沸，5分钱盛上五枚一大碗，撒上芫荽浇米醋，再加上一勺辣酱，大冬天里吃得你浑身冒汗。有钱的再加上两只永康肉麦饼，那个享受啊，给个县太爷也不换。
我姥爷姥姥是山东人，上世纪70年代曾到我老家住过几年。初到南方很不适应，饮食也不合胃口，所幸有豆腐。他们按照北方人的吃法，经常来个凉菜，什么香椿拌豆腐、小葱拌豆腐、虾酱蘸豆腐。热菜多是熬豆腐。“熬”，山东方言称“咕哒”，其实就是在水里煮，什么东西都是“咕哒咕哒”。冬天里，大白菜咕哒豆腐是我家每餐必备。姥姥每天中午咕哒一大锅。可怜我那时正猛蹿个子，饭量惊人，中午放学回来，那缺油没肉的大白菜咕哒豆腐，我连饭带菜一顿能吃五六碗。当时撑得肚圆，回到学校两泡尿一撒，立马又饿了。
后来日子渐渐好起来了，居家餐桌上，豆腐慢慢可以配些荤腥，这个时候豆腐的身价才真正体现出来。像现代人爱吃的虾仁豆腐、黄鱼豆腐羹、砂锅鱼头豆腐、蟹粉豆腐煲，都是鲜嫩可口的上档菜。就连鸭血豆腐、猪血豆腐，和鸡蛋混炒的金银豆腐，只要沾了荤腥，那味道比起纯素的豆腐自然又胜一筹。我最喜欢的家乡豆腐菜之一是：先用生大蒜苗爆锅，再加现成的腊肉片混炒，最后倒入切好的黄脊豆腐条。这道菜能吃出好几种清香加烟熏的味道，色泽是暗红、青绿加金黄，荤素搭配，鲜香并具。就这一盘菜，我能吃三大碗饭。
如今普通家庭大多对豆腐青睐有加，一般喜欢做家常豆腐，将豆腐下平底锅素油煎成两面黄，再下配料。举凡香菇木耳、茭白笋片、毛豆豌豆、肉丝火腿等，可以说不可胜述。如果哪天主人一高兴玩新名堂，来个什锦豆腐、八宝豆腐、三鲜豆腐什么的，也是随手就能拈来，就看掌勺人的手艺如何了。配哪种就有哪种的香味，但是豆腐味始终不变。还有麻婆豆腐，其实就是肉末烧豆腐，多加红油和花椒而已。杭州著名餐饮连锁店“外婆家”的麻婆豆腐烧的最好吃，为了招徕顾客，店家将麻婆豆腐作了添头，每份一大盘只要三元钱。为贪便宜，我每次去杭州进这家店都要点这道菜。其实“吃豆腐”在江浙沪一带方言中本身就有“占便宜”的意思，大概是因为豆腐“又白又嫩”且“价廉物美”的缘故吧。
去年夏天，我被查出得了肾结石。医生嘱咐：今后豆腐一定要少吃。得！老陆说我吃豆腐吃出一身的病，这大概都是占便宜占的，应了那句老话了：出来混，迟早是要还的。
